Une année... rien que pour moi...

Trois nouveaux albums photo en ligne!

2010-11-15T19:52:00.002+01:00

Tout est dans le titre!
Bisous à tous

Attention! Refléxions perso!! Patron, une tournée!

2010-11-07T01:57:00.002+01:00

Attention, attention!

Deux posts d'un coup pour ce dimanche riche en news!

Celui-ci est le dernier en date (le plus récent apparaît en premier dans le blog), je vous conseille donc de commencer par celui intitulé:

« Que du bonheur! »

Bonne lecture!

Je trimballe plusieurs petits carnets avec moi, l'un d'entre eux me servant uniquement à noter mes pensées perso. Je relis toujours avec autant de plaisir mes notes antérieures qui me permettent de faire un point sur le « chemin parcouru » depuis mon départ en Janvier et ne résiste pas à vous faire partager mes premières réflexions, sorte de point d'encrage de mes motivations à faire ce long voyage.

Port-Blair, Iles Andaman

3 février 2010

Trois semaines que j'ai quitté ma France natale pour aller chercher au cours de ce « tour du monde » d'un an, un « je ne sais quoi » qui me manque pour avancer plus encore vers ma « future » vie d'adulte. Il est très difficile pour moi de répondre à cette question rituelle:

« Mais pourquoi tu pars seul pendant un an Auré? »...

La réponse la plus sensée que j'ai en tête est que « la vie m'y a invité », plus qu'à tout autre événement nouveau dans ma vie de trentenaire célibataire de Paris, croyant qu'il profite encore de cette belle ville des lumières alors qu'il s'éteint peu à peu en refusant tout changement liberticide.

Un concours de circonstances en quelques sortes. Quand certains de mes amis d'enfance se marient ou font des enfants, un peu tôt parfois à mon goût, je me lève un beau matin, célibataire, sans enfant, avec un boulot parfait pour moi mais sans aucune optique de changement dans mon mode de vie de traveler noctambule un peu trop pressé de « bouffer la vie » en permanence pour vraiment saisir l'instant présent.

Cette foutue doctrine du Carpé Diem, si facile à comprendre mais tellement inaccessible sans une réelle remise en question de notre mode de fonctionnement occidental.

Inutile de rentrer plus encore dans les détails du « pourquoi? ». Les voyages forment la jeunesse et je me sens encore bien jeune... alors je tente l'expérience, je monte dans le train de la vie, la vraie cette fois, et m'en vais ouvrir les yeux, le cœur peut-être, et l'esprit sur d'autres mondes, d'autres paysages mais surtout d'autres gens et d'autres façons d'aborder la vie.

Les hommes présents dans ce petit bar de Port-Blair, ont les yeux rivés sur un reportage animalier américanisé à souhait, une double dose de whisky toutes les 3 minutes... Ils n'ont que foutre de nos considérations soit disant « évoluées » sur les concepts de télé-poubelle ou du rôle instructif qu'on aimerait y trouver plus souvent. Et il ne se posent pas plus de questions sur le rôle de cette putain d'existence!

Sont-ils plus heureux pour autant? Je n'en suis pas sûr. Ils fuient sans doute leur mariage arrangé, leurs bambins sur-excités ou leur boulot dépourvu de la moindre motivation, comme beaucoup de gens le font aussi en France...

Mais alors comment pourrais-je éviter cet écueil? Comment prendre la bonne voie, s'y engager sereinement, avec les bonnes armes, avant de penser que tout est déjà derrière, consommée la jeunesse, consumée la flamme vivace de l'espoir d'une vie rêvée. Et tous ces gens qui nous disent: « Profite de ta jeunesse, après il sera trop tard... »

Voilà donc le but de ma démarche. Trouver les clés de mon esprit, celles-là mêmes qui le conditionneront à s'émerveiller du présent en refusant les regrets du passé et les projections néfastes d'un futur pourtant plein de promesses.

FIN DU BILLET

Voilà j'entame la dernière partie de mon voyage et commence tranquillement à penser à mon retour, avec un mélange de sentiments assez perturbants. D'un côté il me tarde de vous retrouver toutes et tous, de découvrir les frimousses des nouveaux nés de cette année 2010 et de retrouver « ma vie d'avant » et puis d'un autre côté je veux vraiment tirer profit de tout ce que j'ai vu, appris, compris et analysé cette année.

Difficile de résumer ça en quelques mots, mais je crois vraiment avoir appris à prendre du recul dans ma vie. Appris à relativiser sur les choses qui nous empoisonnent l'existence au jour le jour par exemple, pour le seul fait qu'on les désire fortement et que ce désir occulte tout raisonnement lucide... Quelqu'un ne vient pas au rendez-vous convenu et on se met en boule en s'imaginant ce qu'on va bien pouvoir lui cracher à la gueule à son arrivée; un mec manque de nous rouler dessus et on passe l'après-midi à ruminer notre colère qui ne sortira jamais, en tout cas pas envers le dit-fautif... On prépare un événement pendant des semaines pour ne pas en profiter le moment venu, tellement on veut que tout soit parfait.

Combien de fois passe-t-on ainsi à côté de notre bonheur, par faute de ne pas voir la réalité en face, parce qu'on s'accroche férocement à ce que l'on s'imaginait, à ce que l'on désirait finalement et qu'on se refuse trop longtemps à accepter ce que la vie veut bien nous donner. Difficile de se détacher de ce qui nous fait défaut, surtout quand on parle de l'essentiel: un toit, à manger et beaucoup d'amour, biensûr.

Dieu merci je connais peu de monde dans mon proche entourage qui manque de tout ça, et pourtant qui peut dire qu'il se sent vraiment heureux et libre? Quand on a l'essentiel, on veut forcément plus, c'est humain! Du coup on passe des années à chercher ce qui nous manque au fond... puis petit à petit on comprend que la confiance en soi est la clé de notre stabilité mentale... On en vient à se dire qu'il est de plus en plus inutile de vouloir se changer, devenir un peu plus maigre, un peu moins sensible, un peu plus comme-ci ou comme-ça... Qu'est-ce que la confiance en soi si ce n'est essayer de se connaître mieux, d'observer nos comportements, nos travers pour finalement se comprendre et s'accepter de mieux en mieux.

Et pour en finir avec ce résumé éclair de mes réflexions personnelles réalisées au cours de ma troisième décennie, une franche volonté de travailler à garder ce sentiment de liberté qui m'a accompagné tout au long de mon voyage. On tient tellement à conserver ce que l'on possède ou croit posséder, qu'on ne pense plus qu'en terme de sécurité, plus du tout en terme de bonheur.

Moins de matériel, moins de fils à la patte, moins de poids sur les épaules, moins d'obligations de faire ceci ou de dire cela pour faire plaisir aux autres et au final, plus d'idées personnelles, plus de possibles à portée de main... en un mot plus de liberté!

Biensûr je n'invente rien et loin de moi l'idée de donner une quelconque leçon à qui que ce soit. Freud a dit: « L'homme civilisé a fait l'échange d'une part de bonheur possible contre une part de sécurité. »

C'est bien cette part de bonheur possible que je ne veux plus troquer en retrouvant ma vie de parisien « hyper-actif » en apparence mais si peu constructif au final! Dans quelle proportions vais-je arriver à tenir mais engagements personnels?? Au moins j'ai un objectif en vue.. est-ce cela que j'étais parti chercher?

Bon j'arrête là de vous prendre la tête avec ma petite psychologie blogguesque et vous rassure pour une chose: cette année j'ai bien pris mon pied!

Allez je vous laisse, j'ai re-signé pour quelques heures de cours de langue particuliers avec Paola cet aprem...

Bisous à tous

A dans quelques semaines ;)

Que du bonheur!

2010-11-07T01:54:00.000+01:00

Bon je sais j'ai une semaine de retard sur le planning mais finalement voilà mon nouveau post tout beau tout nouveau et une fois encore d'une longueur étourdissante! Désolé! La fin du voyage approche et le fait que vous me manquiez tous beaucoup est sans doute responsable de cette inspiration aussi soudaine qu'incontrôlée.

J'ai laissé tomber tous mes compagnons de voyage en venant à Sucre pour un séjour prolongé, et pensais trouver un peu plus de temps libre pour écrire plus régulièrement. Tu parles! Tout s'est enchaîné super vite, encore une fois, et je n'avais déjà plus une minute à moi dès mon arrivée ici. En tout cas avec le paquet de monde que je rencontre ici, c'est cours particulier d'espagnol H24.

Je commence donc à maîtriser un peu plus cette langue chantante et charmante, à laquelle ils prennent plaisir à rajouter des diminutifs en pagaille par-ci par-là, juste parce que ça fait « Plus mignon », allez comprendre... La douloureuse comme on l'appelle chez nous se transforme ici en « Cuentitita », c'est vrai que c'est plus joli et comme on est en Bolivie, elle est rarement assassine finalement!

Les Chiliens avaient leurs expressions bien à eux, pour une bonnes part dérivées du mot « Huevos » qui signifie les œufs, ou plus précisément, nos bijoux de familles, pour transiter par une expression détournée bien de chez nous. Et de là ils en ont fait « Huevon » qui peut vouloir dire « Mon pote » ou bien « Gros con », c'est à voir. Pour dire « Et vous » qui se dit normalement « Y vos », il leur arrive de dire « Y Boston », tout comme le « Que tal » qu'ils ont transformé en « Que Talca », Talca étant une ville Chilienne... quel bande de rigolos ces Chiliens alors! Et pour en finir avec ce lexique de leurs spécialités, je ne peux passer à côté du topissime « Catchai? » qui signifie « Tu piges? », dérivé du verbe anglais « To catch ».

En Bolivie, beaucoup moins de jeux de mots, mais quelques adaptations linguistiques quand même. Par exemple quand les gamins, voire les adultes, veulent dire « Maintenant? », ça devient « Ahoritita? » au lieu de « Ahora? » et là tu t'dis:

« Euh, qu'est-ce qu'il veut dire là? Maintenant ou dans une demie-heure?? »

Euh, je vous perds là, non? Bon j'vous aide. Vous connaissez le principe de l'heure espagnole, non? T'as Rdv à 10h mais tout le monde se pointe à 11h, en gros. En bien les Boliviens battent tous les records de ce côté là. J'avais rendez-vous au ciné avec des potes d'ici, à 17h30 dimanche dernier pour aller à la séance de 18h45 et y'en a quand même un qui a réussi à débarquer en milieu de séance, genre « J'ai 2h30 de retard mais j'envoie pas un texto pour prévenir ». Faut juste s'habituer et après tu sais que si t'as invité une nana au resto pour déjeuner t'as intérêt à te caler un bon petit dèj parce que tu risques fort de lui payer le diner à la place! (Histoire vécue)

Bref, les Boliviens, comme les Péruviens ont un Castellano bien plus clair, niveau accent, que leurs homologues Chiliens et jouent un peu moins avec leur langue natale. Ça me permet donc de prendre des cours particuliers d'un style plus pur et je dois dire qu'après deux mois passés ici, je commence à bien me démerder, même s'il n'est pas rare que je fasse encore illusion de temps à autre en faisant un usage excessif et un peu révélateur de « Claro! » ou « La verdad? » en fin de tirade incompréhensible... et de temps en temps je vois le rictus inquisiteur de mon interlocuteur, prêt à se douter de quelques-chose... Heu, bon je fait comment là? Vite, vite:

« Quieres tomar una otra cerveza? » pas besoin de traduction j'imagine?

Le sourire revient et moi d'embrayer sur une autre conversation plus facile à maitriser, dont je me promet une nouvelle fois de ne pas perdre le fil...

« Hé, hé, il commence à parler Espagnol, ben c'est cool ça! Et sinon le MachuPicchu et le lac Titicaca, il va nous en toucher deux mots c't'idiot tu crois? »

OK, OK, ça vient? J'ai vraiment l'impression d'être au taf sur ce blog, parfois! D'ailleurs en ce moment je taffe! Mais ça ce sera pour la fin du post, na! Comme ça je récompense les plus sérieux d'entre vous! Oula, je commence déjà à avoir des déformations professionnelles moi, faut qu'je fasse gaffe!

Bon, dans mon post envoyé de Putré au Chili, je vous disais que j'allais filer de mon côté avec Tszning vers le Pérou pendant que mon pote Tom prenait la route de La Paz. C'est effectivement ce qu'on a fait et après le premier pied posé au Pérou le jour de mon anniversaire et nous être rendus à Arequipa (deuxième plus grande ville péruvienne après Lima), on est parti visiter le Canyon de Colca. Avec ses 1000 mètres de profondeur le Canyon de Colca est le deuxième canyon le plus profond du monde, et franchement ça fracasse! (c'est pour changer des « ça déchire » habituels tout en faisant toujours illusion d'être dans le coup malgré mes 31 ans! Les jeunes, si vous avez deux ou trois expressions du moment, j'suis preneur!)

Donc on s'est dirigé vers le village de Cabanacondé, point de départ des treks de visite du canyon, on a bien noté tous les conseils du patron de l'hôtel PachaMama pour éviter les circuits ultra-touristiques guidés, et nous voilà partis pour quatre jours de balade vers le côté le plus authentique de ce fameux canyon. Après 7h de marche inoubliable au milieu des cactus, on trouve enfin le lodge de Llahuar tenu par Claudio et Yola, un poil ridés par le cagnard accablant du lieu et nous voilà accueillis une nouvelle fois comme des amis de la famille, toutes portes ouvertes, avec un seul impératif: aller se plonger dans les deux piscines d'eau de sources chaudes situées en contrebas des cases individuelles.

Comme vous pouvez vous en douter, on ne s'est pas fait priés, après une bonne journée de marche, le repos fut divin! Du coup on décide d'un commun accord (woua, ça fait vieux couple ça non?) de rester pénards au lodge un jour de plus pour profiter du charme du lieu. On en parle rapidement au diner avec nos hôtes au grand cœur, et eux d'embrayer du tac au tac par un:

« Ha ben ça tombe bien que vous soyez là demain parce que nous, on doit aller voter de l'autre côté de la vallée, du coup si y'a du monde qui arrive, la chambre c'est 15 soles, le coca 5, la bière... Mais vous inquiétez pas les gens ils arrivent que de 11h à 14h et de 17h à 19h, le reste du temps vous êtes libres! » C'est ce qu'on appelle avoir du culot et pas mal de second degrés aussi!

Bref on avait pas le choix de refuser et l'idée de faire le réceptionniste pour leur filer un coup de main m'enchantait plutôt. Pour éclaircir un peu cette situation cocasse, faut savoir qu'au Pérou le vote est obligatoire et toute abstention est passible d'une amende d'une cinquantaine d'euros! Pour vous donner une idée la chambre dans cet hôtel nous coutait 3 euros chacun, une grande bière d'un litre, environ 1,5 euros! Du coup vous comprenez mieux pourquoi ils se sont tapé 2 bonnes demi journées de cheval pour aller se foutre l'index dans l'encre indélébile et faire une grosse croix sur un bonnet de montagnard rouge pétant (l'emblème du parti en vogue à ce moment là).

Et nous, pendant ce temps là, on accueillait Jess et Fred, les deux Français avec qui j'ai continué à voyager en Bolivie jusqu'à La Paz, et 5 ou 6 autres promeneurs tous aussi surpris de voir qu'on avait les clés de l'hôtel après une nuit passé là et 5 minutes de briefing en espagnol!!

Deux jours de plus à crapahuter tranquillement mais sèchement dans ces paysages verts-oranges et nous sommes remontés vers Cabanacondé pour prendre la direction de Cusco. Enfin pour ma part puisque Ning est alors partie de son côté vers le lac Titicaca.

La rencontre fut vraiment exceptionnelle (une chinoise de Hong-Kong qui fait des représentations théâtrale sur les évènements de Tian'anmen et qui voyage seule en Amérique du Sud, tu parles, y'avait matière à s'enrichir, et encore je ne rentre pas dans les détails...) mais après 9 mois de voyage en solo, ou presque, j'ai juste décidé de continuer à voler de mes propres ailes, l'envie était trop forte!

Liberté quand tu nous tiens!

Et c'est à ce moment là que je vous ai envoyé mon dernier post que je finissais en vous disant que j'allais retrouver un couple de Frenchies (Jess et Fred, super cool, au passage, et je dis pas ça uniquement parce qu'ils risquent de lire mon post) pour grimper au MachuPicchu. Pour tout vous dire, à ce moment là j'avais quasiment fait une croix sur ce mastodonte du tourisme Péruvien, tellement ça m'avait l'air galère et hors de prix d'y aller.

En fait pour y aller depuis Cusco, il faut prendre un premier bus vers une ville toute proche et prendre un train de manière quasi obligatoire pour rejoindre Agua Caliente qui est le ville « dortoire » des gringos qui vont faire la visite. Le train est géré par une compagnie britannique qui profite à fond du monopole et facture le billet de base 200$ l'aller-retour! A ça, on doit ajouter 40$ pour l'entrée au site et si on veut éviter de se taper l'heure et demie de marche pour y accéder depuis Agua Caliente, il faut rajouter 14$ l'aller-retour en minibus. En tout on s'en tire facile pour 300$ l'excursion de deux jours!!! Sachant que ça équivaut à 10-15 jours de mon budget, qu'apparemment il fallait se ruer à l'ouverture des portes à 5h du mat pour être dans les 400 premiers afin de pouvoir monter au WaynaPicchu (la colline en face qui permet de prendre de belles photos d'ensemble) et qu'en plus la météo était assez dégueulasse au moment où j'étais à Cusco.... je m'étais dit que les Incas ayant déjà tous cassé leur flûte, le site pourrait bien m'attendre quelques années de plus.

Mais heureusement Jess et Fred avaient glané les bons plans entre temps et m'ont ainsi convaincu qu'on pouvait éviter de payer le train et le minibus et que, comme la saison n'était pas si touristique, on devrait pouvoir accéder au site entier sans sortir la kalachnikov pour exterminer nos concurrents du jour. Le temps pour eux de me présenter notre quatrième compagnon de virée: Chris (un allemand à l'humour impeccable mais à la barbe généreusement douteuse) et nous voilà partis pour une nuit de transport (un bus et deux taxis collectifs) suivie de quatre heures de marche à longer la fameuse ligne de chemin de fer installée par les Incas eux-mêmes (c'est bien connu) dans un paysage brumeux et mystique à souhait. Bref nous avions quitté Cusco 13h plus tôt et nous voilà enfin arrivés à Agua Caliente pour la modique somme de 5$! Ne nous restait plus qu'à acheter notre entrée au site et à nous reposer gentiment en attendant le lendemain matin, réveil 4h pétante pour s'élancer tels des sportifs survitaminés à l'assaut du tant attendu « Machou Pichou »!

Et comme dit Oscar, mon ami Péruvien du lycée: le MachuPicchu c'est Inca unique! Ha non ça doit être notre prof de math de l'époque qui faisait cette vieille blague (Guilhèm, mes amitiés à ton papa).

Non, comme dit Oscar, c'est vraiment magique l'arrivée en haut! Enfin surtout une fois passées les grilles d'entrée façon EuroDisney et après avoir attendu une bonne demie-heure que les brumes matinales se dissipent bien sûr.

Mais franchement là, quand le rideau se lève petit bout par petit bout laissant dévoilé les pics verdoyants en second plan et qu'on découvre enfin l'étendu de ce village fantôme accroché à la montagne d'un côté et surplombant le précipice de l'autre, là, là... t'es content d'être venu jusque là pour contempler cette carte postale grandeur nature de tes propres yeux! Et puis tu te dis que tu te poserais bien le cul deux minutes pour savourer encore un peu, tiens!

Voilà le MachuPicchu c'est clairement mythique et j'aurais été stupide de rater ça pour une histoire de 150 euros de train mais franchement c'est rageant de voir à quel point certaines compagnies profitent du tourisme et du manque de solutions alternatives pour s'en foutre plein les poches au détriment d'une transmission culturelle aussi majeure que celle des Incas! Non seulement ils ne sont plus là pour éclairer leur passé mystérieux mais en plus ils sont devenus une manne financière démesurée qui ne profite même pas à leurs descendants Péruviens!

Oscar, si j'étais toi, je lancerais une pétition, direct!

Au fait tant que je te tiens, enfin si tant est que tu lises ce post un jour..., te souviens-tu d'aller à l'école à Lima en van VolksWagen façon mini-surfeurs à la cool qui partent chasser la wave? En tout cas à Aréquipa, le ramassage scolaire se fait dans ces vans mythiques et ça donne à leurs chères petites têtes brunes un air tellement « décontracte »! Si seulement ça pouvait leurs apporter quelques bonnes ondes façon Hippies pour contrebalancer l'apparente rigidité du pays, avec ses nuées de policiers paramilitaires déguisés en Rambo (enfin ça, c'est partout pareil en Amérique du Sud), ses rajouts de fils barbelés quasi systématiques, quand c'est pas les miradors et les gardes privés devant l'entrée des baraques huppées!!

Et comme tout les gens qui visitent le Pérou, après le MachuPicchu, la suite du programme c'est le lac Titicaca. Je suis donc parti vers la frontière Bolivienne accompagné de mes trois compères et une fois du côté Bolivien on s'est arrêté à Copacabana (oué je sais c'est aussi le nom de la plage de Rio) pour visiter l'Isla del Sol, sur le lac Titicaca. Bon je vous passe les détails, parce que j'ai encore plein d'autres trucs à raconter... euh, comment résumer ça... Donc le lac Titicaca, c'est beau, allez-y!

Voilà, une demie-page d'économisée, et hop! Heu, attends, j'vais leur coller une photo au passage, alors Lac Titicaca, ah oué, tiens celle-là elle va leur plaire, avec plein de couleurs tout comme ils aiment... voooiiilàaaaa

Ensuite? Ben ensuite on est parti vers La Paz, toujours avec Jess et Fred, et j'y ai retrouvé Tom qui était perché là depuis trois semaines en attendant que le blocage des vendeurs de feuille de Coca lui permette de prendre la route vers le nord du pays pour aller faire du volontariat dans une asso écolo de protection de la forêt amazonienne. Alors fréro, comment ça se passe de ton côté?

Et La Paz? En fait c'est impressionnant, pour le côté grosse ville nichée dans une cuvette naturelle et entourée de pics rocheux qui lui servent de limite naturelle, mais aujourd'hui elle n'a de paisible que le nom! Ça grouille, ça klaxonne, ça manque de se faire écraser à chaque carrefour, c'est la grimpette du matin au soir, du coup je me suis senti un peu à plat dans cette fourmilière qui culmine à 4000m. Et puis à ce moment là j'étais bien décidé à arrêter de tracer et à trouver un coin pour travailler avec des gamins dans le besoin, mais en évitant de rentrer dans le principe des grosses associations qui te demande de payer 150$ par semaine avant même de savoir ce que tu vas pouvoir faire chez eux. J'ai donc décidé d'écouter les conseils d'autres volontaires rencontrés dans mon auberge de La Paz et de mettre le cap sur Sucré, la capitale du pays, où je trouverais ce que je recherchais à coup sûr...

Je suis donc arrivé à Sucré il y a deux semaines et dès mon arrivée j'ai appelé le contact que ces gars m'avait donné pour être aiguillé vers un projet qui me corresponde. Dans l'aprem, j'ai visité un foyer de garçons âgés de 8 à 19 ans et j'y suis resté jusqu'à 22h30. Depuis on a fait des groupes de niveaux en anglais et je leur donne quelques cours informels pour reprendre les bases plus qu'instables qu'une heure de cours par semaine à l'école et au collège ne leur a pas permis de fortifier. Une bonne dose de jeu et de bonne humeur, une once de discipline, juste ce qu'il faut pour garder leur attention, mais sans les décourager de revenir le lendemain et surtout beaucoup d'écoute pour répondre à leur besoins précis et le tour est joué. Je me tape donc 6 à 8h de ces cours par jour, plus l'aide au devoir en Math, Physique, Chimie voire Français pour certains, sans parler des activités annexes, genre tournoi de ping-pong à organiser et journée portes ouvertes avec présentations de différentes activités professionnelles de quelques jeunes que j'ai rencontré depuis mon arrivée ici... bref y'a des jours où je suis content de retrouver mon lit à 22h pour me pieuter copieusement! Vous vous en doutez, le contact avec les jeunes est excellent et ils me rendent ce que je leur apporte au centuple!

Sinon les soirées ne manquent pas non-plus ici et je ne passe pas une soirée sans retrouver quelques têtes connues pour continuer à pratiquer mon espagnol autour d'une bière ou sur une piste de danse. Et puis les gens en Amérique du Sud ont vraiment le goût pour la fête! Le week-end dernier par exemple, j'ai eu l'honneur d'assister à l'Entrada Universitaria de Sucré qui a lieu chaque fin d'année scolaire et qui consiste en un superbe défilé haut en couleur, et en musique au cours duquel les étudiants s'habillent et dansent de façon traditionnelle! Sachant qu'ils ont une trentaine de danses traditionnelles encore enseignées, j'en ai pris plein les yeux et les oreilles pendant toute l'après-midi. Après ça, vous vous doutez bien que tout le monde est sorti, sans parler des soirées spécial Halloween: bref, le week-end fut intense et encore plein de rencontres!

Et comme si ça ne suffisait pas, ils célèbrent la Toussaint d'une toute autre manière que chez nous. D'abord ça dure entre deux jours et une semaine. Tout le monde passe le 1er Novembre au cimetière pour changer les fleurs et surtout partager une foule de gourmandises à même les tombes, une fois protégée d'un tapis de fleurs, et chaque personne qui vient prier sur la tombe du récent défunt (parti au cours des deux années précédentes) a droit à son morceau de pain, son fruit ou son biscuit... Assez spécial pour notre culture mais tellement plus joyeux et « vivant » comme tradition.. Le 2 Novembre, qui est le vrai jour de la Toussaint ici, la « fête » continue dans les maisons où chacun est invité à rentrer, manger et boire cette fois-ci, pour peu que la porte de la maison soit ouverte.

Bon je m'arrête là pour cette description exhaustive des spécificités Sud-Américaines et principalement Boliviennes qui n'ont pas fini de me faire marrer, et comme j'ai envie de vous ruiner votre dimanche, je fais suivre ce post par un autre beaucoup plus court mais aussi plus perso et profond pour vous en dire un peu plus sur mes réflexions du moment.

A tout de suite

P.S: pour ceux qui auraient besoin d'une pause pipi ou de prendre l'air cinq minutes, la rédaction se réserve le droit d'interdire l'accès à ce blog à ceux qui abuseraient de ce break salvateur... c'est pas une raison pour en foutre partout sur et autour de la cuvette non-plus!

A bon entendeur...

Un casseur s'explique

2010-10-28T04:02:00.000+02:00

Bon, rien à voir avec ma retraite d'un an, tout seul et tout bien dans ma peau, mais je viens de parcourir un article qui relate les "explications" d'un casseur qui a participé entre autre aux manifs récentes dont vous êtes tous bien plus au courant que moi. Et je trouve ça plutôt curieux de lire ce qu'il dit. Alors si vous non plus vous ne comprenez vraiment pas ce qui pousse ces "petits cons" à tout casser comme ils le font et qu'on les foutrait bien en taule une bonne fois pour toute (contre pied volontaire mais parfois sincère), lisez ces qq lignes plutôt basiques et dites moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse!

http://www.lejdd.fr/Societe/Social/Actualite/Un-casseur-s-explique-228812/

Du retard dans les clichés!

2010-10-27T20:20:00.000+02:00

Je me suis aperçu que j'avais du retard dans mes albums photos, alors avant de vous donner plus de news en fin de semaine, et de vous dépeindre mon aventure Sino-péruvienne et mes rencontres Bolivo-boliviennes, voilà trois nouveaux albums. Les suivants sont également disponibles sur ma page PicasaWeb mais le lien direct depuis le blog n'est pas encore dispo.

A dimanche!

Raz le blog

2010-10-10T00:21:00.001+02:00

Vallée de la Lune (avec Tom) - San Pedro d'Atacama

J'aimerais vous dire que je me suis fait capturé par une bande de kangourous anarchistes un samedi soir en sortant de boîte en plein Sydney, que je me suis marié avec une belle Péruvienne et que les préparatifs m'ont pris tout mon temps, ou que je sors juste d'un mois d'expériences chamaniques à grands renforts d'ayahuaska et que c'est pour ça que je n'est rien posté depuis un mois et demi, mais en fait, la vraie raison c'est que.... j'avais la flemme, voilà tout!

Et non Cyril, je ne suis pas mort, non, plutôt bien vivant même avec comme actualité « voyagistique » depuis tout ce temps: les grandes plaines Australiennes suivies des hauteurs vertigineuses Sud-Américaines, l'arrivée de mon pote Tom en terre Chilienne, avec qui j'ai passé trois semaines à remonter tranquillou vers le nord-Chilien, la rencontre d'une fausse-chinoise en cours de route pour m'accompagner dans mes premières découvertes Péruviennes et un retour récent vers le mode "voyage-solo.com" pour continuer mon trip en Bolivie...

Allez à dans 2 mois!

Bon je vois que le mode synthétique ne satisfait pas entièrement votre curiosité alors je vais vous en donner un poil plus... et après vous me foutez la paix, OK?

Effectivement je n'ai rien écrit depuis mon incroyable succession de rencontres néo-Calédoniennes. Peut-être parce que l'Australie fut beaucoup moins riche en rencontres humaines mais non moins fantastique en ce qui concerne l'émerveillement oculaire que j'ai ressenti pendant quinze jours à tracer à bord du van que vous avez pu découvrir dans une de mes vidéos.

J'ai donc attaqué l'Oz-world par Cairns où je voulais trouver un "lift" ou "ride", cad des gars qui ont déjà un moyen de transport et avec qui j'aurai pu partager le trajet vers Sydney, mais après trois jours à chercher, je me suis finalement décidé à louer un van tout seul. Je n'avais pas vraiment envie de payer 300$ de bus pour descendre le long de la cote, en bougeant de ville en ville, pour retrouver les mêmes têtes de routards en soif de soirées arrosées tout le long.

Bref ça m'a coûté un bras et demi, mais au moins ma liberté fut totale pour découvrir les parcs nationaux grandioses des terres de sa Majestée, enfin du Queensland quoi. J'ai quand même rencontré Miek, une belge sympa, à Townsville, avec qui on avait décidé de partager les frais pour quelques temps, mais l'aventure n'a duré que 4-5 jours.

Qu'importe, j'ai passé des moments extras à tracer en pleine brousse, à dormir aux bords de lacs déserts ou au milieu de gorges impressionnantes (non James! je parle bien de la nature là), et à en prendre plein les yeux, encore une fois sans avoir à débourser un dollar de plus pour le logement.

J'ai rendu le van, enfin le SpaceShip pour être précis à Brisbane, ville sans intérêt, et ai poursuivi en bus vers Sydney avec un stop à Byron Bay, qui mérite bien son petit arrêt pipi.

Il me restait donc deux jours de balades sympas à passer dans la capitale (ah non c'est vrai, c'est Canberra... vu qu'ils arrivaient pas à se mettre d'accord entre Sydney et Melbourne. Bon la minute culturelle, c'est fait!) où j'en ai profiter pour rencontrer un peu plus de monde que dans les parcs nationaux, histoire de faire la teuf une bonne fois... de plus...

Voilà, l'Australie, c'est plié.... alors après j'suis allé où déjà? Ha oui, l'île de Paques.

Alors l'île de Paques, ben c'est loin, c'est petit, y'a des statues en piteux état dans tous les coins, mais bon en général elles sont par terre, en morceau, et on veut nous faire croire qu'un peuple primitif de qq dizaine de milliers d'habitants au plus fort de la civilisation Pasquane ont été capables de bouger ces mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes sans technologie moderne? C'est une vaste blague en fait cette île! Comme dirait Fred, ça vaut pas l'Portugal!

Bon vous l'aurez compris, si vous avez l'occasion d'aller visiter cette île, la plus isolée du monde, vous ressentirez vous aussi, à coup sûr, son côté mystérieux, quasi hors du temps et prendrez plaisir à découvrir sa population aux origines multiples, parlant Espagnol par force, mais plus volontiers le Rapa-Nui et souvent le Français (migrations Tahitiennes obligent), et vous laisserez envahir par les innombrables interrogations qu'elle suscite. En effet les origines de sa population sont encore hypothétiques, les dates sont parfois contradictoires, les raisons de voir les Moaïs renversés assez floues et surtout la façon dont ces monolithes gigantesques furent trimballés de la carrière à leur lieu d'exposition, difficile à croire.

Comme disait Coluche: "Tu t'demandes!" (ça déchire mes références, hein?)

Cinq jours à chercher les œufs désespérément (ndlr: attention! Blague de merde!) et me voilà parti à la découverte du continent Sud-Américain en commençant par le Chili et sa capitale: Santiago! J'y ai passé une petite semaine en attendant mon pote d'enfance Thomas et ça m'a permis de rencontrer pas mal de Français super cool qui vivent là-bas et qui m'ont aidés à décrypter plus rapidement certaine spécificités du peuple Chilien, de son histoire et de leurs expressions typiques, sans oublier de me montrer les meilleurs endroits pour faire la fête sur Santiago... ça commençait à me manquer...

Devant le Parinacota avec Tom, Ning et Franklin - Putré

Bon j'ai un peu la flemme de rentrer dans les détails alors je vais faire plus court que d'habitude et vais essayer de résumer mes aventures Chiliennes:

- Ai retrouvé Tom, avons bcp parlé et fêté nos retrouvailles, STOP

- Sommes allés goûter les charmes de Valparaiso et de ses habitantes, STOP

- Ne nous sommes pas fait endormir trop longtemps par le chant de ces sirènes, STOP

- Avons mis le cap en quête de nouveaux paysages merveilleux, et avons jeté l'ancre à San Pedro d'Atacama pour une petite semaine, STOP

- Avons décidé de faire un max de balades par nous mêmes et en avons bien chier à pédaler des jours entiers sous le cagnard dans le désert le plus sec du monde, mais quel plaisir, STOP

- Avons retrouvé Tsz Ning, une chinoise de Hong-Kong à Arequipa pour fêter le bi-centenaire de l'indépendance Chilienne, STOP

- Avons passé trois jours à nous foutre de son nom imprononçable et à se croire en France pour le 14 Juillet, le drapeau Chilien étant bleu, blanc et rouge, STOP

- Nous sommes décidés (tous les 3) à prendre de l'altitude, direction Putré, 3500m, pour découvrir d'autres merveilles de la faune et la flore du nord-Chili et de finir cette ascension à 4900m histoire de faire les malins en proclamant que nous sommes montés plus haut que le Mont-Blanc, STOP

!!! STOP, STOP, Auré, t'es lourd, STOP

Viva Chile, Mierda (ça porte chance)!

Puis, une fois mon anniversaire célébré de façon plus intime qu'à l'accoutumé mais non-sans amour partagé, Tom a pris le chemin de La Paz et j'ai continué ma route vers le Pérou avec Ning...

Je suis actuellement à Cusco et m'apprête à retrouver un couple de Français pour filer vers le MachuPicchu dans la nuit, et n'ai donc pas le temps de finir de vous conter la suite de mon périple pour l'instant. Je ne peux que vous promettre de ne pas attendre un autre mois et demi pour revenir vous causer électroniquement.

Pour finir, je ne peux m'empêcher de vous faire part de mon enchantement à découvrir ce nouveau continent (pour moi) avec une petite préférence pour le Pérou qui est incontestablement plus typique que le Chili et où le charme Sud-Américain se révèle jour après jour, rencontre après rencontre...

Bon je n'ai pas réussi à glisser ma promesse de dédicace, Laura, mais même si je n'ai toujours pas prévu de visiter la Colombie cette fois-ci je suis ravi de découvrir enfin ton continent chéri.

Un abrazo especial por tu, Elsa, Lina, Margarita, Camilo y los otros!

To be continued...

Attention, un post peut en cacher un autre!

2010-08-18T11:05:00.000+02:00

Deux posts pour le prix d'un, donc!

Je viens de poster mon dernier message quinze jours après avoir quitté le Nouvelle-Calédonie et ne résiste pas à l'envie de vous faire découvrir quelques vidéos de mon trip en Australie, et oui j'ai bien dit des vidéos! J'ai enfin trouvé le bouton « REC », après sept mois de voyage, la honte!
J'ai également oublié de mentionner vous merveilleux commentaires qui m'ont fait chaud au coeur et qui m'ont bien fait rire, une fois de plus. Si je me risque à renvoyer une petit mot perso pour chacun, on a pas fini de se renvoyer la balle, alors juste une grosse pensée à tous.
Allez j'arrête les violons...

http://picasaweb.google.com/lh/photo/2mMz_bsGVumqjuCvJNqpNg?feat=directlink

http://picasaweb.google.com/lh/photo/9zYS8u66pVhby07x9nSpPg?feat=directlink

http://picasaweb.google.com/lh/photo/fTwsOc0bujjQ5yiyRFO7pQ?feat=directlink

Bonne lecture, bon visionnage et bonne fin d'été à tous ;)

Auré

Nouméa Express

2010-08-17T14:22:00.000+02:00

Pourquoi "Nouméa Express"? Pour deux raisons en fait. La première, c'est que je me suis donné douze jours pour visiter la Nouvelle-Calédonie, coincés entre mes dix jours de méditation et trois petites semaines en Australie... ce qui fait assez court quand on voit l'étendue de l'île, sans parler des îles Loyauté qui l'accompagnent, toutes paradisiaques mais toutes différentes. Moi qui n'avais même pas le budget pour louer une voiture, ça paraissait difficile de tout voir en si peu de temps... Ce qui m'amène à la deuxième raison: le stop! Et comme m'a dit le fils d'un Caldoche (voir la définition dans le glossaire en pièce jointe) qui m'a vu débarqué à l'arrache pour la nuit:

"En fait c'est un peu comme Pékin express ton voyage, mais à Nouméa, C'est ça?" Ben oué, ça a donné à peu prés ça la Nouvelle-Calédonie pour moi.

Tout a commencé à l'aéroport de Jakarta quand je me suis enfin décidé à me renseigner sur le prix des hébergements à prévoir sur le caillou, une quinzaine d'heures avant d'y être. Et là, demie surprise, ça a l'air exorbitant comparé à ce que j'avais connu jusque là. Je me dis alors que ça pourrait être une bonne idée de sortir la carte "CouchSurfing" que je n'avais pas encore vraiment exploitée.

Pour ceux qui connaissent pas encore le principe formidable du CouchSurfing, à la page du Glossaire correspondante, y'a marqué:

"Site internet mettant en contact, d'un côté, des voyageurs de tous horizons en quête de rencontres locales et d'un logement à petit budget (en l'occurrence gratuit) avec, de l'autre, de gentils CouchSurfeurs habitants aux quatre coins du monde, tout aussi fervents de rencontres enrichissantes et se proposant d'héberger gracieusement les voyageurs sus-mentionnés à condition que le feeling passe bien."

J'envoie donc deux mails de premier contact à des CouchSurfeurs de Nouméa (heu, le voyageur fauché dans l'histoire, c'est moi bien sûr!) pour recevoir une réponse positive de Fred et Charlotte qui acceptaient de m'héberger dès mon arrivée. Chouette! Je savais où passer ma première nuit. En arrivant à Nouméa je m'aperçois que mon sac n'avait pas couru aussi vite que moi pendant la petite heure d'escale que nous avions eu à Sydney pour sauter dans le deuxième avion. Un mal pour un bien en fin de compte, puisque je n'aurais pas à me le trimballer lors de ma première journée de visite. Hé oui les CouchSurfeurs en semaine ils bossent en général donc pas d'endroit pour déposer mémère! Après les formalités d'usage, je me fais ramener gratos de l'aéroport par une calédonienne qui avait connu les même déboires de sac unijambiste. En fait c'est le fils de celle-ci qui était venu me chercher.. heu la chercher, et qui m'a fait au passage une visite guidée de Nouméa, baies après baies, avant de me déposer au centre ville en me laissant sa carte en cas de pépin... plutôt cool comme première impression!

Après un aprem balade, et ramassage de cartes à l'office du tourisme (hé non mon p'tit Yo, je suis pas encore sevré), je trouve enfin la maison de mes hôtes d'une nuit. Et quels hôtes! Le sourire pour commencer, puis le dîner autour d'un petit Bordeaux que je m'étais fait un plaisir de leur ramener (ça aussi, ça commençait à me manquer), des conseils en pagaille, pour finir par des coups de fils à des amis d'amis qui m'accueilleront à coup sûr dans différents coins de l'île... j'avais frappé à la bonne porte! Vraiment extra le couple Fred et Cha!

Le lendemain je repars donc avec des idées plein la tête et mon carnet d'adresses rempli de numéros de téléphone, direction l'aéroport afin de récupérer mon sac. Une fois la grosse Bertha retrouvée, je me poste sur le bord de la route, le pousse tendu et le smile bien en évidence pour tenter d'économiser le prix du bus (aux horaires limités apparemment) et de vérifier si cette pratique qui est maintenant considérée comme quasi-suicidaire en France est toujours en vigueur en NC comme on me l'a prédit. Effectivement je n'ai pas attendu plus de 5 minutes avant que trois chauffeurs et chauffeuse successifs ("conductrice", James, "conductrice"...) ne m'emmènent gentiment à ma première halte sur la côte ouest. Je devais alors contacter une certaine Sophie Brun, travaillant au lycée de Bourail, et apparemment extra-cool, des dires de Fred et Charlotte. Je cite: « Sophie, elle faisait du CouchSurfing avant que le site existe, c'est clair! »

Je l'appelle donc pour la prévenir de mon arrivée, et elle de m'inviter à trouver sa maison, à faire comme chez moi, à me servir dans le frigo, et à emprunter son vélo en attendant son retour du travail... Accueillante, oui, c'est le mot!

Je trouve donc l'ancienne ferme super aménagée qu'elle habite en pleine campagne et fais assez rapidement la connaissance de Thibaut, un de ses collègues temporaire du lycée qu'elle héberge gentiment pour 3 semaines. Puis je découvre finalement l'inimitable Sophie Brun à l'histoire touchante et pleine d'authenticité, dont le petit voyageur que je suis en train de devenir ne pu s'empêcher de tirer quelques leçons de vie. J'ai également rencontré la plupart de leurs collègues, le soir même, puisqu'un pot de départ était prévu de longues dates et que j'y était tout naturellement convié... elle est pas belle la vie?

Un petit truc que je trouve toujours marrant dans les pays tropicaux, c'est de voir des vaches brouter dans un champs rempli de cocotiers... je sais c'est con mais pour mon cerveau de citadin, ça va pas ensemble. Et puis tu fais pas un pas à moins de cinquante mètres d'un troupeau sans qu'elles se mettent à te fixer fermement du regard... "Oups, vous dérangez-pas pour moi les filles, je fais que passer, vous savez..." Mais comme dit Sophie, "Ici, y'a pas de train, alors faut bien qu'elles trouvent un truc à mater!" C'est pas faux, c'est pas faux!

J'ai ainsi profité de son hospitalité sans borne pendant trois jours avant de me ressortir les pouces pour rejoindre un autre ami de Fred et Charlotte: j'ai nommé Jacki Quentin. Un autre personnage atypique, très gentil, qui m'a ouvert sa porte pour une soirée à discuter autour d'une bière et de copieux morceaux de cerf qu'il venait de chasser avec son fils de quinze ans. Et oui, parce que les Caldoches, comme Jacki, ils ont l'habitude d'aller chasser et pêcher dès qu'ils ont un moment, comme les Kanaks d'ailleurs. Alors que les Zoreilles comme Charlotte et les Expats comme Fred, eux ils sont plutôt branchés nautisme ou plongée, vous suivez? Oui je sais, au début on rame un peu, parce que la Nouvelle Calédonie c'est un sacré mélange de populations finalement.

Alors pour vous la faire courte, au début y'avait... les dinosaures! Oui... mais juste après en Nouvelle-Calédonie, y'avait les Kanaks ou Mélanésiens, les noirs, en clair, enfin en plus explicite plutôt, qui représentent 45% de la population actuelle. Puis sont arrivés les Caldoches, principalement d'origine française, descendants d'anciens bagnards ou de colons libres. Les Caldoches représentent 35% de la population. Ils sont parfois métisses, comme Jacki, puisqu'au fil des générations, les mariages Caldoche-Kanaks n'étaient pas rares. Les blancs installés sur l'île depuis un certain temps mais non-Caldoche sont appelés Zoreilles (comme dans les antilles ou à la Réunion, bisous doudou Dijoux) et les plus récents sont des expats, tout simplement, sans oublier les vagabonds qui viennent profiter de la gentillesse de tout ce beau monde, à savoir moi! Tant que j'y suis, ce tableau des différents Calédoniens ne serait pas complet si je ne parlais pas des Indonésiens, Vietnamiens, Chinois, Wallisiens, Arabes et j'en oublie qui sont venus ici chercher du travail depuis le début du siècle dernier. Comme d'hab, pour ceux que ça intéresse:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Calédonie

J'en ai fini avec cette minute culturelle et comme disent les Guignols (au fait, ils existent encore?): "Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale!"

Heu, en fait non... j'ai pas fini!

Donc les dinosaures, les Kanak, les... Ha oui, donc après avoir passé une soirée à me faire expliquer tout ça par Jacki, le Caldoche et ami de Fred et Charlotte, bon prenez des notes, là, je vais pas tout répéter tout le temps; j'ai retrouvé Marie-Louise, une Kanak mariée au chef de la tribu de Haut-Coulna, située dans le nord-est de l'île pour passer le week-end en pleine nature et surtout assister à une coutume de mariage. "Et allez, encore une minute culturelle... ça devient chiant ton blog Auré!"

Marie-Louise est en fait une amie de Sophie et je tombais plutôt bien puisque ce week-end là Marie-Louise avait déjà prévu d'emmener un couple d'amis Rochellois très sympas dans sa tribu pour leur faire découvrir cette fameuse coutume. Je me suis donc discrètement greffé au groupe.

Ce qu'il faut savoir lorsqu'on est reçu dans une tribu en Nouvelle-Calédonie c'est qu'on se doit, pour respecter les traditions de "faire la coutume", c'est à dire de glisser un petit cadeau (du café ou du tabac par exemple) et une petit billet dans un morceau de tissu de coutume et de l'offrir au chef de la tribu en expliquant, en quelques mots, la raison de notre venue. Cette tradition a pour but d'être bien accepté par tous les habitants de la tribu lors de notre passage.

La coutume de mariage, elle, correspond à la cérémonie qui a lieu lors du premier jour d'un mariage Kanak. Lors de celle-ci, les hommes rattachés à la famille du marié se divise en trois groupes pour rassembler une quantité incroyable de nourriture (sucre, riz, manioc, ignames, fruits, viande...), de tissus et de cadeaux plus précieux, entre autres choses pour l'offrir à la famille de la mariée. Ils forment trois groupes dont chacun porte un nom, que j'ai oublié, et tout ce qu'ils ont ainsi rassemblé est offert au clan de la mariée pour ouvrir et officialiser de façon irréversible le lien nouveau entre leur deux clans. Les femmes, quant à elles, préparent le repas de leur côté et le mariage dure pendant trois jours, avec les cérémonies plus classiques à la mairie et à l'église le deuxième jour, suivies d'une grosse fête ou les centaines d'invités (jusqu'à 600 parfois) dansent et chantent jusqu'au petit matin, non sans s'encourager de quelques gorgées d'hydromel local!!

Nous n'avons participé qu'à la première journée, celle de la coutume, mais c'est de toute évidence la plus enrichissante d'un point d'un point de vue culturel. Le reste du week-end fut partagé entre balades champêtres dans les environs de la tribu et rencontres avec la famille de Marie-Louise et ses voisins. Encore un moment passionnant où j'ai été reçu comme un roi par ces gens que je ne connaissais pas trois jours auparavant!

Et devinez où j'ai dormi le soir suivant? Chez mon cousin Erwann et sa charmante femme Virginie, qui habitent dans une superbe baraque sur les hauteurs de Nouméa après 8h et 400km de stop. En fait je n'avais pas les coordonnées d'Erwann avant d'arriver sur l'île et n'ai pu les prévenir que le matin même! Un peu gonflé le mec, non? Je n'avais vu Erwann que deux fois dans ma vie, du coup ce passage éclair m'a permis de les découvrir et d'en apprendre un peu plus sur la vie d'expatrié d'Erwann. Virginie, elle, est née ici et n'est plus qu'à quelques mois de donner naissance à leur premier enfant. Inutile de vous dire que j'ai encore une fois été accueilli à bras ouverts, et qu'ils se sont mis en quatre pour arranger mes galères de routards:

"Heu, Erwann, j'ai plus une thune pour payer le taxi et remonter de l'aéroport, tu pourrais venir me chercher, s'il te plaît?"

Une vraie plaie, j'vous jure!

Il me restait alors cinq jours pour profiter de ma halte rapide de ce côté du globe et j'ai donc décidé de les passer sur une petite île à quelques km à peine de la grande terre: l'île des Pins.

Petit caillou aux plages de rêves mais avec un temps plutôt mitigé où j'ai sorti ma tente une place pour ne pas payer les hébergements un peu trop onéreux pour mon budget. J'ai donc débarqué le premier soir à la nuit tombée dans un camping désert (les gérants ne dormant pas sur place et étant le seul campeur), après m'y être gracieusement fait déposé par le chauffeur du très prestigieux Méridien, tout proche. N'ayant pas encore acheté de bouteille de gaz, j'ai jeté la boîte de raviolis dans les restes d'un feu aux braises encore rouges, authentique, pour me régaler en essayant de deviner les contours de la piscine naturelle qui fait la réputation du lieu: terrible. Les bruits de cochons sauvages et de chiens fouillant les poubelles n'étaient pas des plus rassurant mais qu'importe, la nuit fut plutôt bonne et la découverte du lieu au petit jour, un vrai régal!

Après une autre nuit passée sur place, la pluie et l'ennui m'ont poussé à me faire déposer, toujours en stop, de l'autre côté de l'île où j'ai fait la connaissance de Benjamin, un dentiste vraiment cool, exilé sur la Grande-terre pour encore quelques semaines et qui m'a tout naturellement proposé de partager sa case pour m'éviter de monter ma tente entre deux averses. Il m'a permis de faire la connaissance d'un autre routard, très bon esprit, Christophe, qui a commencé son trip par une traversée de l'atlantique, respect, puis quelques mois en Afrique et continue en suivant à peu près le même itinéraire que moi mais en sens inverse! On s'est d'ailleurs fait invités à prendre l'apéro par de jeunes retraités en balade sur leur magnifique voilier de 45 pieds; et j'avoue que l'idée de me jeter à l'eau commence à germer, hé, hé ;)

L'histoire ne serait pas complète si je ne parlais pas de cette petite Mamie adorable que j'ai aidé à planter quelques plantes pendant qu'elle me racontait l'histoire des premiers voyageurs Soccodo qu'elle prenait plaisir à héberger au temps où il n'y avait pas encore de camping sur l'île. Elle voulait biensûr parler des routards et de leurs "Sacs à dos", mais j'ai mis quelques bonnes minutes à percuter, véridique! Et puis ce généreux passager de mon vol de retour de l'île des Pins qui voyant que je ne trouvais pas de consigne pour déposer mon sac l'après-midi en attendant de retrouver Virginie et Erwann pour ma dernière soirée à Nouméa, me l'a tout bonnement gardé dans sa bagnole et est venu me le ramener en fin d'aprem... après échange de numéros, noms et plaque d'immatriculation, je vous rassure.

La dernière soirée fut une énième occasion de faire de belles rencontres, à savoir les amis de Virginie et Erwann qui avaient prévu une soirée et m'ont invité à me joindre à eux, bonne humeur garantie et avérée.

Bon, je crois que c'est plutôt clair! L'expérience en Nouvelle-Calédonie m'a permis de voir à quel point beaucoup de gens peuvent être généreux, souriants et avides d'échange. Biensûr j'en connaissais certains et le bouche à oreille aide à mettre les gens en confiance. Biensûr la chance a joué en ma faveur, encore une fois et j'ai pris mon mal en patience quand je voyais que les choses ne se déroulaient pas tout à fait comme je le voulais, surtout avec les aléas du stop. Je sais aussi qu'il faut rester méfiant et qu'ici comme ailleurs, les gens peuvent être mal-intentionnés, méchants ou avoir l'alcool mauvais, et qu'on peut se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Mais ce que j'ai vu sur cette île, ce sont des gens venus d'ici et aussi beaucoup d'ailleurs qui essayent encore aujourd'hui d'apprendre à vivre ensemble et à se respecter et qui se battent bien souvent pour continuer à se saluer, à part peut-être à Nouméa (les villes ne sont pas faites pour ça), à ne pas trop faire de généralités et qui n'ont pas oublié qu'aider son prochain est une condition essentielle à la vie en communauté.

Alors, je n'ai qu'un mot à dire: Merci!

Merci à tous ceux qui m'ont tendu la main, et souvent bien plus que ça, lors de mon escapade en Nouvelle-Calédonie et qui m'ont permis de visiter cet archipel magnifique sans dépasser mon budget de 15 euros par jours (si, si!) et m'ont surtout aidé à découvrir et comprendre ses multiples facettes!

Merci, merci, merci, du fond du cœur!

T'as fait quoi pour fêter tes 6 mois de voyage?

2010-08-03T15:14:00.000+02:00

J'ai médité ! ! ! :(

Et Auré, elles sont où tes photos d'Indonésie?

Heu... ben... j'en ai pas pris des masses à vrai dire... et puis même pas pris le temps de trier les 3 pauvres clichés que j'ai dans le fond de ma carte mémoire, donc ceux qui ont pris l'habitude de survoler mes superbes logorrhées en regardant que les images se verront pour cette fois obligés de prendre un peu plus de temps que les mois précédents, hé, hé, hé

Bon faut que j'vous explique. Après avoir copieusement bullé à Kanchanaburi, j'ai passé une dernière soirée sur Bangkok et ai mis le cap sur Bali.

Et quand on arrive sur Bali, la première ville à voir c'est Kota, mais là faut pas s'attendre à être tout seul sur une petite crique perdue; non, l'usine touristique Balinaise s'apparente plus à une grosse ville du sud de la France en plein mois d'août, saturée de trafic motorisé et de quelques calèches à touristes, bordée d'une immense plage de sable blanc où les surfeurs débutants et les bandes de touristes Australiens s'agglutinent en masse. Le soir, tout ce petit monde coure d'happy hour en happy hour afin de se gorger de Bintang (la bière locale) à prix cassé avant de finir dans une des grosses boîtes de la ville où les rares locales qui s'y aventurent sont avant tout là pour le travail... si vous voyez ce que j'veux dire...

« Heu... Auré, on voit toujours c'que tu veux dire! »

Vous l'aurez compris, une journée et demi à Kota, et ma première heure de cours de surf plus tard, je décidais de m'éloigner de cette ambiance incompatible avec mon esprit de routard en quête de découvertes locales. Je suis donc parti faire le tour de l'île en scooter (125cc, s'il vous plaît) pendant neuf jours. Je me suis un peu arraché les cheveux pour m'habituer au trafic, aux habitudes de conduite sans règles strictes et au manque de panneaux de direction clairs, mais une fois ces petits désagréments acceptés, le sentiment de liberté m'a procuré un vrai plaisir. J'ai donc commencé par visiter Ubud, capitale de l'art Balinais, située au centre de l'île, puis l' incontournable lac Batur et enfin la ville d'Amed et son collier de criques de la côte Est. Je me suis d'ailleurs un peu éternisé à Amed pour profiter un peu plus des fonds marins qu'on peut y observer avec un simple masque et un tuba, sans oublier l'épave de l'USS Liberty qui fait la joie des plongeurs du monde entier, et aussi parce que j'ai séjourné chez un couple de Balinais à la retraite d'une gentillesse incroyable.

J'ai atterri chez eux complètement par hasard, en cherchant le logement le moins cher du coin, comme d'hab, mais ce n'est qu'en me réveillant le lendemain que j'ai compris la chance que j'avais de rester dans cette maison. En effet, après le réveil du coq qui chantait à 2m de ma piaule dès 4h du mat, puis les cris du plus jeune des petits enfants qui avait du mal à accepter que ses deux cousines d'une petite dizaine d'années lui donnent le bain dans une eau aussi froide et de si bonne heure, c'est la voix de Philippe Cataldo, le chanteur des tubissime « Divas du dancing » qui a fini de m'extirper de mon lit. Si, si, Papa Mangu (le grand père de cette joyeuse tribu) me faisait l'honneur de faire jouer un peu de musique française aux baffles surpuissantes de sa chaîne HiFi. Je sors donc de ma tanière afin de répondre à son invitation/obligation pour finalement découvrir que Maman Mangu avais déjà préparé le café, et des petites douceurs fait main, enrobées dans des feuilles de bananes en guise de petit-dej et que toute la petite famille s'était mise à se trémousser joyeusement sur ces rythmes d'un autre siècle: ambiance!

Je n'étais pas bien sûr d'être vraiment réveillé après tant de bizarreries mais j'appréciais le moment et finissais de m'éveiller aux premiers rayons du soleil tel un lézard immobile, sortant de son hibernation nocturne. Bref j'ai abusé de leur gentillesse pendant 4 jours et me suis finalement résigné à retourner sur Kota pour rendre mon scooter et prendre la direction des Gilis, qui signifie « îles » en Indonésien et sont réputées pour leurs plages superbes et le calme qu'on peut y trouver.

C'est effectivement ce que j'y ai trouvé: des plages de sable fin désertes, des clubs de plongée en pagaille, mais malheureusement trop onéreux pour un voyage prolongé comme le mien, et surtout un certain calme dont j'avais vraiment besoin à ce stade de mon trip. En fait, malgré tous les moments magiques que j'avais vécu, je commençais depuis quelques temps à perdre l'envie de continuer à bouger et à rencontrer toujours plus de monde et finissais par ne plus vraiment savoir de quoi j'avais envie, ni ce que j'étais venu chercher dans cette trans-continentale en solitaire! Normal, les six mois d'isolement approchaient et il était sans doute temps de faire un point et de recharger les batteries. De plus j'avais besoin de me préparer mentalement à vivre une toute nouvelle expérience, qui tombait à point nommé.

Depuis mon passage en Inde, je m'intéressais de plus en plus aux bienfaits que pouvait m'apporter une retraite méditative et avais postulé pour participer à une retraite silencieuse de dix jours dans un centre Dhamma Vipassana situé dans les environs de Jakarta. Après me l'être coulée douce pendant mes deux premières semaines en Indonésie, je me suis donc dirigé vers Jakarta et ai passé à peu près 8h à tenter de trouver ce satané centre de méditation, alors qu'il m'a fallu à peine 1h30 pour en revenir en voiture! Ah oui, un petit truc si vous allez en Asie un jour: ils savent pas lire une carte et préfèrent souvent vous indiquer une mauvaise direction que d'avouer qu'ils ne savent pas où vous voulez aller (comment ça je me cherche des excuses bidons?).

Je suis donc arrivé in-extremis pour écouter les instructions, les règles et les premiers principes de méditation que j'allais devoir suivre pendant dix jours. Bon, avant de commencer le récit de ces dix jours de torture mentale et physique, je vais répondre à la question que tout le monde se pose: « c'est quoi un centre Dhamma Vipa... machin-chose là? »

Dhamma signifie qualité ou vertu alors que Vipassana est le nom d'une technique de méditation particulière, dont les principes généraux existaient avant Bouddha mais qu'il a été le premier à mettre en pratique... en gros! La technique consiste à se tenir en position de méditation classique (être assis confortablement, les yeux fermés, le dos droit et les mains jointes) et d'essayer de ressentir les sensations que l'on peut percevoir à la surface de notre corps, sur une zone d'abord très restreinte (en l'occurrence la partie du visage située entre le nez et la lèvre supérieure) puis de plus en plus grande, jusqu'à essayer de ressentir toutes nos sensations corporelles simultanément. Je dis bien essayer car l'esprit non-initié à la pratique de la méditation (dont j'étais l'exemple parfait) est assez retissant à ce genre de jeu. Les deux premiers jours on se cherche, on essaye plein de positions différentes (il m'a fallu une semaine pour trouver la mienne!), on se bat pour maîtriser nos pensées involontaires incessantes et on passe de longs moments à se dire que la zone du corps choisie doit être totalement dépourvue de capteurs sensitifs à force de ne rien ressentir. Puis petit à petit la grosse bébête qui nous sert de cerveau se laisse apprivoiser, et les premiers picotements, changements de température et légers courants d'air deviennent perceptibles. Il faut dire qu'à force de se concentrer sur notre enveloppe épidermique jour après jours, dix heures durant, on fait des progrès, forcément.

Bon alors comment ça se déroule ces dix jours?

Tout d'abord il y a quelques règles à respecter dans le centre afin de se consacrer entièrement à la technique sus-dégrossie et en ressentir les effets.

Du premier soir au dixième jour de méditation:

- on ne communique pas avec les autres participants, ni verbalement, ni par geste, ni même en se regardant dans les yeux, sauf avec le professeur et ses deux assistants, mais très brièvement et en cas de blocage, histoire de pas péter un plomb tout seul dans son coin ni de s'enfuir du centre en pleine nuit,

- les femmes et les hommes évoluent dans des espaces séparés et tout contact physique est formellement interdit. De ce fait les relations sexuelles sont biensûr à bannir et l'auto-satisfaction n'est pas non-plus envisageable...écrit noir sur blanc dans le contrat!

- on nous demande de laisser tout ce qui pourrait nous distraire ou nous permettre de communiquer avec l'extérieur pendant le stage: livres, lecteurs MP3, téléphones, ordinateurs, et tout ce qui permet d'écrire est donc confisqué dès le départ. On laisse également ses papiers d'identité et autres clés de bagnole éventuelles, histoire de pas être tenté de fuir en douce (ce qui est finalement une très bonne chose, croyez-moi),

- il est également interdit de courir, faire du sport, du yoga, de chanter, de pratiquer d'autres techniques de méditations, de prier ou d'effectuer des rites quels qu'ils soient,

- on est également tenu de suivre le rythme suivant qui nous est imposé tout au long de la journée à grands coups de gong:

4h: réveil

4h30 – 6h30: méditation

6h30 – 8h: petit déj

8h – 11h: méditation

11h – 13h: déjeuner

13h – 17h: méditation

17h – 18h: goûter

18h – 19h: méditation

19h – 20h30: discours du maître spirituel sur la journée écoulée et celle à venir (sur DVD)

20h30 – 21h: méditation

21h: tout le monde au lit et quand le maudit coup de gong de 4h arrive tout recommence!

Heu non, j'ai pas oublié le diner, le dernier repas de la journée étant celui du midi, et pas de viande à l'horizon, le régime est 100% végétarien! Du coup les journées sont rythmées par un nombre plutôt limité d'activités, à savoir: dormir, se doucher, manger, pisser et plus si affinité, faire sa lessive, marcher ou méditer... point final!

Et pour finir, on ne cache pas de bouffe dans ses affaires, on ne fume pas, on ne boit pas d'alcool et on évite toute sorte de drogue. Voilà c'est tout...

Bref tout est fait pour qu'on se sente tout seul et qu'on se consacre entièrement à cette technique... et ça marche! Sinon un petit mot sur le discours quotidien du Guru (qui signifie maître spirituel, pas de secte à l'horizon, je vous rassure), 1h30 d'éclaircissements sur la manière dont on doit travailler pendant les jours suivants et surtout une grosse leçon de moral très humaine qui vise à nous rendre un peu plus ouvert, tolèrent et respectueux de tout, et surtout de soi quand on sort du centre. La seule difficulté étant les 15 premières minutes du premier jours où on ne comprend pas bien pourquoi on devrait s'efforcer à chercher une truite en nous: « The trout, the trout, the trout » qui s'est finalement avérée être la vérité: the Truth, mais avec son accent Indo-Birman, ça a pas été facile tout les jours...

Voilà, en quelques lignes, comment j'ai vécu cette retraite, il est bien évident que ça ne concerne que mon ressenti et que chaque personne se heurte à ses propres difficultés et en retire quelques chose de différent, mais généralement très positif.

Le premier jour on se croirait à ZombiLand, chacun regarde ses pieds pour ne pas être tenté de croiser le regard des autres et de risquer d'entrer en contact, d'une manière ou d'une autre. Les « anciens » élèves étant déjà en mode « méditation profonde H24 », sorte de demi-fantôme marchant très sereinement et plutôt doucement en suivant les mêmes cheminements du matin au soir. Nous les newbies du concentré de cervelle... pardon, de la concentration spirituelle, on observe et on essaie de se sentir bien dans ce nouvel environnement vide d'interaction.

Il faut dire que vu le rythme « imposé » (je me suis rarement levé à 4h pour être honnête, mais j'y été généralement pour 5h30, la méditation du matin étant la plus plaisante à mon goût) on sature vite des longues heures de position assise à tenter de sentir chaque cm² de notre peau. Heureusement les trois premiers jours nous amènent progressivement vers cet sorte d'auto-scanner complet, mais le quatrième jour, on nous demande de respecter les trois heures de grande détermination qui consiste à ne pas bouger du tout pendant une heure entière, et là le moral en prend un coup, surtout quand on a pas encore trouvé sa position! Le moral commence à faire les grands huit et il m'est arrivé plus d'une fois de sortir du hall de méditation, les nerfs en boule, prêt à prendre mon sac et à me barrer de cet asile de fous sur le champ! Et c'est là que les assistants sont importants parce qu'on peut leur confier notre désarroi profond, prêt à se transformer en dégout total de toute forme de méditation, et sans proposer de solution miracle, le fait d'exprimer mon petit caprice à ce moment là m'a vraiment aidé à reprendre confiance et à me remotiver.

C'est étonnant comment notre cerveau réagit quand on ne l'inonde plus avec de nouvelles informations, comme on a l'habitude de le faire à longueur d'année. Plus rien à lire, à comprendre ou à interpréter, ou presque, et le voilà qu'il se trouve quasi enchaîné comme un petit singe furieux se débattant dans sa cage... Les exercices de méditation nous aident à calmer son tempérament et le voilà qu'il nous ressort des souvenirs vieux de 20 ans, totalement enfuis depuis des lustres, des gens qu'on avait oublié pour toujours, toute notre vie défile, dans un sens, dans l'autre, les vivants, les morts, les bons moments comme les mauvais, tout ce qui nous a marqué... tout remonte (enfin en ce qui me concerne).

Puis, j'ai eu l'impression que mon esprit commençait à trouver le temps long à ne faire que méditer, méditer, méditer... alors à chaque pose déjeuner, ou goûter, il a commencé à se demander ce qu'il allait pouvoir faire à l'issue de cette belle retraite, à planifier la suite du trip, à trouver des idées pour mon retour en France, à se demander ce qui lui manquer le plus... sans pouvoir noter quoi que ce soit... dur! J'ai également passé quelques longues minutes à observer une araignée grosse comme ma main, ou mes nouvelles amies les fourmis en plein travail à l'entrée de leur fourmilière... passionnant, n'est-ce pas? Oué, d'accord! On ne se moque pas, svp, non mais!

Puis le dixième jour se rapproche de plus en plus, finit enfin par arriver et à 9h, après une dernière heure de grande détermination que l'on interromprait pour rien au monde (question de fierté lors de cette ultime épreuve), on retrouve le droit à la parole! On prend son temps, surtout les mecs, et avant les mots, ceux sont presque des larmes qui montent de manière incontrôlable en fixant le regard de Laurent avec qui j'avais échangé à peine deux mots le premier jour. Est-ce parce qu'on s'est croisé comme des robots pendant dix jours pour ne pas briser la moindre règle, alors qu'on traversait les mêmes moments de remise en question personnelle, ou parce que le contact humain nous a vraiment manqué profondément, je ne sais pas, ce qui est sûr c'est que ce moment était vraiment fort en émotions, pour tous des participants.

On passe alors 24h à parler abondamment de nos expériences personnelles et l'échange est vraiment sincère, vrai, pur. Notre cerveau recommence à se nourrir de tout ce qu'il trouve, et on reprend nos habitudes oubliée d'être humain multi-tâche perturbé...

La fin de ce stage m'a d'ailleurs permis de rencontré trois personnes formidables: Laurent, le Français qui travaille sur Jakarta, Mickael, l'américain qui a débarqué là un peu par hasard et pour finir une autre magnifique hollandaise, Tessa, qui tentait l'expérience pour la deuxième fois.

Voilà, j'ai testé pour vous la retraite méditative silencieuse de dix jours et franchement j'en ai chié! Mais ça restera une expérience clé de mon voyage et j'en ressors complétement rechargé, plein d'amour et prêt à vivre les six mois de voyage qu'il me reste plein d'énergie et de très bonnes ondes prometteuses.

A l'heure où je fini d'écrire ce post je reviens de douze jours mémorables en Nouvelle-Calédonie. En effet les gens que j'y ai rencontré n'ont eu de cesse de m'héberger gratuitement et de me conseiller amicalement, avec une pensée toute particulière pour mon cousin Erwann et sa femme Virginie qui ont eu la surprise de me voir débarquer à l'improviste et se sont mis en quatre pour moi... mais ça se sera pour mon prochain post!

P.S: je suis à Cairns (Nord-Est de l'Australie) et viens tout juste de louer un Van pour descendre vers Brisbane en 15j, puis direction Sydney pour relier l'île de Pâques et l'Amérique du Sud... pas fini de vous raconter ma vie, c'est moi qui vous l'dit!

Bisous les p'tits Loups

Juste pour lire...

2010-07-23T00:09:00.000+02:00

Ceci n'a rien à voir avec mon trip mais vu que les collègues sont en grêve, je me sens un peu concerné quand même... Voilà donc un article avec plein de liens intéressants pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre la situation et les enjeux de cette "maudite" grêve, avant de nous juger attivement.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=127824543926873&id=563051990

Plein de bisous à tous de Nouvelle-Calédonie et sincèrement désolé pour ceux que cette grêve pénalise.

Birman!

2010-06-20T15:30:00.000+02:00

(titre detourne du roman Birmane de Christophe Ono-dit-Biot)

Bon le silence radio a assez duré!

Loin de moi l'idée de vous priver de nouvelles volontairement, mais quand ça veut pas, ça veut pas! J'ai dû attendre un peu que l'inspiration revienne avant de pondre ce bon gros pavé au sujet du Myanmar! J'ai décidé de ne pas m'excuser pour sa longueur excessive ou son léger manque de second degré, alors bonne lecture et n'oubliez pas: « Une pause toute les deux heures sinon c'est la syncope assurée avant la fin! »

« Il était une fois, un étrange bonhomme qui avait décidé de visiter la Birmanie au détriment de ceux qui essayèrent de l'en dissuader... » et ben je regrette pas!

Pour tout vous dire, je m'attendais à pire! Les contrôles de sécurités ne sont pas plus méchants que dans n'importe quel aéroport international (d'ailleurs ils viennent de mettre en place la procédure de « Visa on arrival » qui permet de ne pas avoir à en faire la demande à Paris ou Bangkok et ne coûte pas plus cher: 30$...), la nuée de chauffeurs de taxis était bien présente et j'ai profité de la navette du Mother-Land Guesthouse pour me faire amener en ville gratos et éviter ainsi de changer quelques dollars à l'aéroport où le taux est particulièrement assassin!

Ah oui, le pognon! Bon au Myanmar il n'y a toujours pas de distributeurs de billets, on ne peut pas changer ses chèques de voyages et on est donc contraint d'arriver dans le pays avec une quantité suffisante de billets de 100 dollars flambants neufs afin de les changer sur place. Le taux de change varie entre 800 kyats pour 1$ à l'aéroport et 1000 kyats sur le marché central de Yangon où il faut quand même bien faire gaffe à qui on a affaire pour éviter les nombreuses arnaques de certains prestidigitateurs malhonnêtes aux tours de passe-passe apparemment bien rodés.
Oui là c'est « papa Auré » qui parle mais avouez que c'est plutôt rare comme situation de nos jours!

Le Myanmar pour les nuls!:

- Le pays ne s'appelle plus Birmanie mais officiellement Union du Myanmar depuis que la junte militaire a décidé en 89 de revenir à cette ancienne dénomination utilisé au XIIIe siècle et qui signifie « les premiers habitants du monde »! Sympa comme nom, hein? Les habitants, eux, sont restés les Birmans! En même temps, les Myanmarais ou Myanmarois... ça sonne pas terrible tout ça!
- La capitale n'est plus Yangon mais Naypyidaw, 400km plus au Nord, depuis que ces mêmes bidasses ont décidé en 2006 de déménager l'ensemble des ministères et des fonctionnaires dans cette vaste cité administrative construite pour l'occasion et qui n'a évidemment aucun intérêt touristique. On parle officieusement de rapprochement plus marqué avec la Chine, de contrôle accru de ces mêmes agents d'état ou encore d'une meilleur protection en cas d'attaque de leur services centraux... pour le moment aucune attaque militaire contre cette dictature, mais en bons militaires paranoïaques, on est jamais trop prudent!
- Le régime politique est comme vous le savez une dictature militaire, et ce depuis 1962, cependant des élections soit disant démocratiques sont prévues pour la fin de l'année et une trentaine de « nouveaux partis » sont inscrits sur les listes! En fait ils sont en grande majorité liés au gouvernement actuel et l'inscription de la LND, le parti d'Aung San Suu Kyi (« la dame » comme ils disent ici, pour éviter de prononcer son nom) a été rejetée faute d'avoir été inscrit avant le 6 Mai (du fait qu'elle n'était pas autorisée à en prendre la tête lors des élections en tant que prisonnière politique). Bref j'ai rencontré pas mal de gens qui prétendent connaître parfaitement le résultat de ces élections et qui sans surprise reste un membre du pouvoir en place.

Cela dit le pays se visite très facilement, on se sent parfaitement en sécurité, la plupart des régions sont accessibles aux touristes sans avoir besoin d'autorisations spécifiques et encore moins de guide attitré. Les seuls encombrements actuels de ce point de vue sont l'impossibilité de venir passer un mois ici en rentrant dans le pays par frontière terrestre, le fait qu'il n'y ait toujours pas de vols directs vers Yangon en dehors de quelques capitales asiatiques et pour finir, l'état des routes et les moyens de transports qui transforment toute visite du Myanmar en une véritable aventure à moins de dépenser des centaines de dollars pour tout visiter en avion...

Bon, moi, j'ai du temps alors j'ai choisi le mode « aventure »: ça a son charme et ça permet de multiplier les rencontres! Encore un petit détail pour les semi-routards qui ne peuvent pas se passer de la clim quand la température ne descend pas en dessous de 30 même en pleine nuit: au Myanmar le courant alternatif c'est pas une norme scientifique, c'est une forme de couvre-feu imposé par le gouvernement... une fois de plus! En dehors des plages de distribution normale: 7h-11h et 18h-23h, il faut bien choisir son hôtel avec générateur qui tourne toute la nuit si vous voulez dormir au frais!

Je suis donc arrivé à Yangon le 12 Mai, dans l'optique d'y passer un jour ou deux afin de préparer mon itinéraire jusqu'alors vierge de toute initiative réelle. Cinq mois de voyage en solo et on finit par se laisser porter au gré des envies et des rencontres du moment.

Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'après Bangkok et sa modernité, le choc est réel! Les voitures ont 35 ans de moyenne d'age, la circulation est chaotique, les bâtiments ne sont même pas d'un autre age, mais bien d'un autre monde (que je ne connaissais pas) et l'ensemble de l'ancienne capitale semble ne pas avoir évolué depuis une bonne trentaine d'années! Bref tout y est archaïque et il me fut bien difficile de trouver du charme à cette ancienne capitale Birmane.

En parlant de circulation, la première chose qui choque quand on monte dans un taxi, c'est que les gens conduisent à droite et ont le volant... à droite! La raison en est que le gouvernement à décidé d'imposer cette nouvelle règle en 1970, histoire de prendre un peu plus de distance avec leurs anciens colons Britannique. Et hop! du jour au lendemain, tout le monde dû s'habituer à cette nouvelle législation, dans un pays où les routes n'étaient déjà pas bien sûres, j'imagine pas le souk! Sans compter que les voitures n'ayant pas changé depuis, il est assez handicapant de conduire en permanence avec le volant du mauvais côté (angle mort démesuré en cas de dépassement), des gens qui montent dans les bus au milieu de la route (pas de porte du bon côté!) et j'en passe...

Une fois mon bardas largué dans ma piaule à 7US$ je pars visiter le centre-ville et là, surprise, des indiens à tous les coins de rue qui vendent les mêmes noix de bétels concassées enroulées dans des feuilles à mâcher tout au long de la journée que celles qu'ils ont en Inde, du thé comme là-bas sans parler des restos aux odeurs de curry divers: Back to Mombay! J'ai vite retrouvé mes réflexes de touriste trop pressé pour se faire emmerder par chaque vendeur de rue et le melting-pot Indo-birman-asiatique s'est révélé plutôt rigolo à observer.

Ici, les gens se parlent beaucoup, prennent le thé ou le café toute la matinée en attendant le client ou vers 16h, façon Tea-time à la Birmane, hérité de la colonisation Britannique. Dans tout le pays on sent bien que les gens n'ont pas beaucoup de biens matériels de manière générale mais se concentrent sur les contacts humains, l'échange de connaissance pour les plus éduqués et cultivés d'entre eux et l'entraide globale. Quand on rajoute le sourire asiatique automatique et l'optimisme bouddhiste, il en ressort une bonne humeur générale qui ne colle pas franchement avec l'idée que je me faisait d'une dictature militaire! En effet on a du mal à croire que ces gens qui passent leur temps à sourire, papoter ou à prendre soin de leur apparence souffrent tant de l'attitude de leur gouvernement, de son armée omniprésente ou de sa police secrète qui peut se cacher derrière chacun d'entre eux.

Et pourtant la réalité est bien là! Au fil des rencontres que j'ai pu faire tout au long de mon séjour, j'ai eu quelques discussions pour le moins enrichissantes et parfois assez dures concernant leurs conditions de vie dans le pays. Loin de moi l'idée de me prendre pour un reporter tête brulée prêt à tout pour faire éclater la vérité, mais ce qui surprend, encore une fois, c'est que les gens parlent beaucoup plus que ce que je ne l'aurais imaginé, sans doute parce qu'ils se sentent en « sécurité » lorsqu'ils s'adressent à des occidentaux...

Après une rencontre fortuite avec une Allemande de l'auberge de Yangon, qui m'a fait une pub pas possible de la semaine extraordinaire et pleine d'aventure qu'elle venait de passer dans l'ouest du pays, me voilà parti pour suivre ses traces: direction l'Arakan!
Je me retrouve donc à l'arrière d'un bus hors d'age censé m'amener à « Ngapali beach » en une quinzaine d'heures, étape obligée avant de rejoindre Sittwe puis Mrauk-U, site archéologique majeur et encore boudé par le tourisme de masse. Une quinzaine d'heures qui s'est en fait transformée en 18 compte tenu de notre crevaison, des arrêts « bon là je crois que le moteur va prendre feu, alors on s'arrête et on se la joue pompiers volontaires avant que tout le bus y passe! » ou encore des nombreux check-points militaires qui obligent tous les passagers à descendre du bus, papiers d'identité en main pendant que le bus et les sacs sont abondamment fouillés à bord! Vu la difficulté que j'avais à trouver le sommeil dans leur bus de Lilipuciens, je me serais bien passé de ces réveils brutaux et répétés. Enfin, moi je ne craignais rien lors de ces contrôles mais le mec assis à côté de moi par exemple était obligé de versé l'équivalent d'un euro de Backchich à chacun de ces barrages pour éviter d'avoir des problèmes en raison de ces lointaines origines indiennes... et l'idée de vouloir dénoncer ces pratiques d'une manière ou d'une autre le faisait franchement sourire: « Autant se pendre tout de suite, mec! »

Ngapali Beach est une longue et belle plage sans grand intérêt hormis son authentique village de pêcheurs et le prix dérisoire des poissons grillés qu'on peut y déguster. J'y ai donc passé une nuit et j'ai re-signé dès le lendemain pour quelques heures de bus et deux jours et demi de bateau afin de rejoindre Sittwe, capitale de l'Arakan. En basse saison touristique il n'y a qu'un bateau par semaine, du coup les gens s'entassent sur le pont au milieu du chargement de Fret en tout genre: des bidons d'huile le long de la coursive, des matériaux de construction, une dizaine de scooters à l'avant, plus des cartons en tout genre et un pick-up en suspension au milieu de ce beau merdier! Au final les gens font comme ils peuvent pour trouver une petite place pour s'assoir et dormir un peu, dès que possible. Heureusement pour moi il y avait une dernière cabine de libre tout à l'avant du rafiot et j'ai décidé de payer les 20 dollars requis pour pouvoir mettre mes affaires dans un endroit qui fermait à clé et avoir le privilège d'y trouver un lit rudimentaire façon planche de bois et un oreiller hors d'age: le luxe! Finalement le cadenas qui me permettait de fermer ma suite flottante ne m'a pas servi à grand chose puisqu'il était quasiment impossible de se déplacer sur le bateau vu l'encombrement maximum. J'ai quand même trouvé le moyen de relier les chiottes et le vendeur de café soluble situé tout à l'arrière:
« T'enjambes la balustrade et tu joue à tarzan au dessus des flots sur 25 mètres ».
Bon quand on est grand avec une petite habitude des bateaux, la tâches n'avait rien de très périlleux mais étant le seul blanc à bord, j'avais le mérite d'apporter un peu d'animation à chaque passage.

Si, si, c'est celui-la!

En fait le grand avantage de ma cabine s'est révélé le lendemain lors de notre escale du matin. Elle a duré une bonne heure et demie et je n'ai pas quitté la porte de ma cabine de peur de la retrouver totalement condamnée derrière un monticule de sacs de riz... Me voilà donc le seul blanc, torse poil, la gueule enfarinée, mon café soluble dans la main entrain d'assister à un ballet presque harmonieux de dockers infatigables: impressionnant! Pour les Birmans du coin l'attraction, bein, c'était moi comme d'hab! Les questions, les photos, les messes basses accompagnant les regards curieux et intrigués de certains et certaines... pas facile d'être une Rock-star, mais bon on s'habitue. Puis je m'aperçoit que je venais de me faire encercler par une bonne dizaine de jeunes, la vingtaine, en majorité des filles, qui ne savaient pas comment faire pour trouver une place pour leurs affaires et un moyen de tenir debout dans le peu d'espace qu'il restait sur cette coursive plus que saturée. Vu qu'ils étaient devant la porte de ma cabine et qu'à défaut d'être propre ou confortable, elle était plutôt spacieuse, je leur propose d'y mettre leurs affaires.
Vous me connaissez: quand on peut rendre service ;)
Les voilà ravis, ils s'installent timidement en faisant tout pour ne pas me déranger ou donner l'impression d'abuser, et la discussion s'engage et ne s'est pas arrêter pendant les 24h de voyage que nous avons partagé.

Je découvre alors qu'ils sont tous en formation de professeur des écoles, très sérieux dans leur façon de voir leur vie, des rêves plein la tête mais très pessimistes quand à leur possibilités réelles dans ce pays-prison. Certains rêvent d'être chanteurs ou guitaristes professionnels, puisque les premiers chanteurs préfabriqués et autres acteurs de séries-B Birmans commencent à envahir les écrans de télé et ils y croient, tous!

Quand je leur parle de relations garçons-filles, tout le monde sourit, rougit, se cache presque et je comprends que la plupart n'en ont jamais eu et qu'ils attendent de se marier de pied ferme. Ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre ma démarche de recherche personnelle à 30 balais! Difficile de parler honnêtement sans trop creuser l'écart qui existe entre mon destin et le leur. Ils veulent que leur pays change mais ont à peine le droit de le penser et n'ont aucune idée de comment ça peut arriver. Ils veulent voyager pour découvrir en vrai les photos et les idées qu'ils trouvent sur le net ou par leurs amis concernant les « autres » pays du monde mais ils leur faudra 6 mois de salaire (300$) en tant que prof pour acheter un passeport dans leur pays avant même de pouvoir acheter un billet pour Bangkok... Bref ils restent lucides et préfèrent en rire et se serrer les coudes, au sens propre comme au figuré! Des rencontres que je n'oublierai pas de si tôt, encore une fois!

Arrivé à Sittwe, j'eu à peine le temps de poser mes sacs dans l'auberge la moins chère de la ville que je me fais aborder gentiment par Diamond, la soixantaine grisonnante, des lunettes à la Lenon et un sourire discret mais qui en disait long sur l'intelligence du monsieur que j'avais en face de moi. En fait Diamond n'a pas tardé à m'avouer qu'il avait passé 14 ans en prison après les évènements de 1988 qui ont coûté la vie à quelques 10000 étudiants, civiles et bonzes, dont certains furent noyés sous un pont à Yangon. Autant vous dire qu'il n'a pas sa langue dans sa poche le Diamond et comme il m'a dit: « Ici, c'est pas le Myanmar, c'est l'état de l'Arakan et ici on dit ce qu'on pense et on emmerde le gouvernement! »
Bon le ton était donné. Il ne criait pas ça sur les toits quand même, trop fûté pour se livrer à ce genre de démonstrations dangereuses et inutiles, mais il ne se prive pas pour relayer la moindre information sur son pays ou informer les touristes de passage comme moi. Une sorte de résistant du peuple, qui estime ne plus rien avoir à perdre « à son age » et qui croit encore qu'une vraie démocratie est envisageable au Myanmar mais qu'elle ne viendra pas sans l'aide de la communauté internationale ni d'un soulèvement global et armé de tous les Birmans. Pour en avoir discuté avec d'autres locaux après Diamond, j'ai constaté que les gens de cette régions ont un plus grand franc-parler et envisage plus ouvertement une révolution armée. Ailleurs, les gens étaient tous d'accord pour dire qu'il en ont marre d'être opprimés, de voir des gens disparaître mystérieusement dans leurs forêts, de n'avoir aucune réelle perspective de carrière ou d'avenir pour eux et leurs enfants et je ne parle même pas des minorités ethniques dont le sort est encore pire; mais je n'ai jamais senti personne réellement optimiste quant à un soulèvement populaire.
« Ca n'arrivera pas, les gens ont trop peur des militaires. Regardes ce qu'ils ont fait lors des précédentes manifestations pacifiques! Ils nous tueront jusqu'au dernier si il faut! »

Et là une autre révolution a fait son apparition: la pluie! J'ai passé une semaine à m'adapter petit à petit à ce nouveau climat qui rend toute visite franchement pénible... du moins au début. J'ai quitté Sittwe après trois jours passés à minimiser mes déplacements puis j'ai embarqué dans un nouveau bateau pour Mrauk-U, site archéologique majeur en Asie, où j'ai eu un peu de mal à apprécié les balades à vélo entre les temples en briques au milieu des villageois très démunis pour la plupart...

Heureusement les rencontres n'ont pas manqué là encore, surtout qu'en cette saison j'étais encore et toujours le seul blanc à oser venir braver les averses à répétition. Du coup je ne passais pas inaperçu et les anglophones, quel que soit leur niveau ne mettaient pas longtemps à venir m'aborder. Je me suis aussi vengé sur la bouffe, sur leurs succulents currys d'agneau notamment ou de bœuf (plus rare puisque les Birmans n'en mangent pas, ils le considèrent plus comme un collègue de travail qu'en tant que nourriture!) Tout est accompagné de riz, rien de très original pour un pays asiatique, mais ici on a aussi droit à une soupe au goût très différent des miens, genre soupe de poisson grisâtre et servie en grande quantité. En fait c'est une soupe de tamarin, mais le goût était vraiment trop prononcé pour mes papilles encore délicates.

Je vous passe le détail des multiples déplacements qui ont suivis et qui m'ont amenés dans les différentes villes touristiques du pays. En revanche je ne peux m'empêcher de vous parler du calvaire qu'on endure dans chaque bus en raison de la présence systématique de la télé à bord! On a alors droit à leur séries, auxquelles on ne pipe pas un mot mais qui ont l'air tellement débile et profondément mal jouées que l'option dodo est toujours privilégiée. Malheureusement le son est assourdissant et lorsque la série s'arrête on nous balance des clips en boucle, sans parler du mec qui se prenait pour un dieu du karaoké Birman et ne voyait pas en quoi son récital monotone pouvait me déranger à deux heure du mat! Dieu merci j'ai trouvé une place libre au fond du bus cette fois-ci.

Pour faire cours je suis allé quelques jours dans la grande et dynamique Mandalay qui mériterait bien le titre de capitale tellement cette ville est jeune et vivante surtout comparée à Yangon. Après avoir visité les anciennes capitales historiques environnantes, je suis allé voir « le site touristique » du Myanmar par excellence; j'ai nommé: Bagan!

50km², plus de 2000 temples officiellement et un paysage de plaine désertique entourée de collines pour rajouté à l'effet « carte postale », le lieu est magique, surtout aux coucher et lever du soleil!
Puis direction le lac Inlé en passant par Kalaw et finir la route par un trek de deux jours en compagnie de 3 Israéliens et d'un Américain particulièrement intéressant, (surtout en raison des 6 mois qu'il avait passé à étudier à Bangkok). Encore des paysages à couper le souffle et quelques échanges complices comme toujours! C'est vrai qu'on est tous différents mais quelques fois on tombe aussi sur des gens avec qui le courant passe instinctivement, la personnalité et le vécu n'ont souvent rien en commun mais on sent qu'on avance dans la même direction... et ça fait du bien!

La non-plus je ne me lancerai pas dans l'énumération pénible des noms et nationalités de ceux qui ont marqué mon trip; juste une grosse pensée pour tous les voyageurs que j'ai croisé jusque là!

Voilà, il me reste plus qu'à vous expliquer enfin pourquoi les gens que j'ai photographié au Myanmar ont tous des tronches de clowns avec leurs patchs beiges sur la figure... ça s'appelle du Tanaka et c'est une pâte faite à base d'écorce qui est censée les protéger du soleil et leur permettre de garder une peau jeune et fraîche!
Après cette fascinante expédition en pays réputé hostile, je suis revenu à Bangkok pour quelques jours et j'ai pris la direction de Kanchanaburi, le site historique du pont de la rivière Kwaï, du chemin de fer qui le traverse et surtout les 100.000 prisonniers de guerre morts lors de la construction de ces 450km de l'enfer pendant la seconde guerre mondiale!
Mais là je vois que vous fatiguez un peu, alors quand vous aurez retrouvé des forces, voilà le lien:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_ferrée_de_la_mort

La suite, c'est retour à Bangkok ce matin, après une semaine de glandouille à Kanchanaburi pour prendre mon vol vers Bali... mais ça, ce sera pour mon prochain post!

Félicitation à Fanette et Ludo pour leur beau mariage (j'ai vu les photos!), désolé, ça faisait un peu loin!
Et bon courage à Laurent et Nadia pour les derniers préparatifs.

Pour les autres bonnes nouvelles apprises récemment je garde le silence... bisous le filles!

Bisous à tous et surtout à toutes comme d'hab!

Bangkok International Airport... again...

2010-05-12T00:57:00.000+02:00

He oui, je suis encore en train de poiroter dans un aeroport (celui de BKK cette fois-ci) en attendant d'embarquer pour Rangoon (Myanmar) sur mon vol AirAsia.

Mes trois compagnons de voyage, a savoir Fred, Francois et James sont repartis dimanche avec trois bonnes creves apparemment, et me laisse reprendre le cours de mon aventure en solo.

Pas vraiment le temps ni la force (leve a 3h30 ce matin apres 10jours de bringue) pour vous faire un roman afin de resumer mes 2 dernieres semaines aux pays des 26 de tour de hanches et des yeux brides, juste un petit message pour vous dire qu'il n'y en aura pas d'autre avant le 7 juin...

He oui je pars au Myanamar et je doute que Google et blogger soit franchement en libre acces si tant est que je trouve un cyber cafe en dehors de la capitale. Le telephone portable idem et 2500 USd pour obtenir un forfait mensuel!!! sans parler des coups de fils internationaux a 8USd la minute apparemment.

Bref je vais faire gaffe a moi, sans parler des sujets qui fachent et je m'en retourne dans un mois avec des cliches de ouf et des souvenirs plein la tete!

Bisous a tous
Aure

Bonne année 2553!

2010-04-24T17:04:00.001+02:00

Bon tout d'abord je vois que beaucoup d'entre vous se posent une question existentielle au sujet de ma petite mésaventure en auto-stop, à savoir "Qu'est-ce qui s'est passé après avec cette belle Hollandaise?"

Je suis rassuré de voir que vous ne m'avez pas posé la question à propos de Ludo, le français qui était aussi dans la cabine, preuve que vous vous souvenez encore à peu près de mes préférences hormonales... mais franchement, est-ce bien là l'essentiel? Mes histoires de fesses avec quelques inconnues rencontrées en chemin? N'y a t'il rien de plus essentiel et de plus profond dans ma petite quête philosophique? Je me demande bien pourquoi je m'efforce à vous concocter des messages un tant soit peu travaillés pour élargir un peu le sujet principal de ce blog.

Bien entendu tout ceci n'est qu'ironie et je ne vais pas vous faire poiroter plus longtemps pour vous dire que non, il ne s'est rien passé entre Miss Gouda et moi et encore moi avec Ludo! Pour ne rien vous cacher, après que le chauffeur ait repris le contrôle du bahut, la tension nerveuse générale s'est rapidement transformée en euphorie puérile qui eut été propice à une tentative fortuite de baiser gratuit qu'elle m'aurait peut-être donné sans confession! Mais franchement, pour qui me prenez-vous? Vous me pensez capable d'une telle audace? Je n'aurais fait que gâcher notre sentiment de résurrection partagé.

Une fois arrivés à Luang Nam Tha, après 10h de route défoncée, il nous est apparu totalement naturel de partager une chambre tous les trois, et après avoir rapproché les deux lits, Tiiu s'étant tout simplement désignée pour prendre la place du milieu. Nous étions devenu des potes de 10 ans en quelques sorte... On a prolongé l'expérience une ou deux nuits puis Tiiu est repartie de son côté et j'ai partagé quelques repas et quelques petites soirées avec l'ami Ludo, que je viens d'ailleurs de revoir à Luang Prabang après des retrouvailles totalement imprévues devant l'office du tourisme. On a fêté ça autour d'un bon poisson grillé sur les bords de Mékong puis on s'est quitté comme on s'était retrouvés, sans "adieux" mais avec des "au-revoirs"... sans doute.
C'est comme ça que je me détache de plus en plus de ma petite personne pour mieux apprécier la vie et ce qu'elle nous donne sans réelle décision de notre part.

Après quelques jours passés à Luang Nam Tha (plein Nord du Laos pour ceux qui aurait pas encore tout suivi) à courir les différentes compagnies de trekking, je me suis enfin décidé à payer 45euros repas et hébergement dans les villages compris, pour un trek de trois jours, en compagnie d'une Française, d'un Hongrois et d'un Chinois.
Ok, je vous vois venir... donc la réponse est "Non j'ai couché avec aucun des trois!" et malgré ça, l'expérience était franchement géniale! Des bonnes suées à travers des forêts plus ou moins denses, des poses déjeuner en pleine nature, à manger riz gluant et petits légumes en sauce avec les doigts, sur de belles feuilles de bananes en guise de table, sans oublier les nuits dans de petits villages remplis de sourires.
Bref ça valait franchement les 45 euros mais une nuit ou deux dans un village Laos ça ne me suffisait pas. J'avais envie de m'extirper des villes touristiques pour quelques jours et l'idée de revenir donner quelques cours d'anglais à des gamins dans un de ces coins pommés à commencé à germer. J'ai donc demandé au guide qui nous accompagnait d'en parler au chef pour voir ce qu'il en pensait. Le chef avait l'air plutôt Ok pour que je revienne passer quelques jours dans son village après mon trek mais il ne fournissait pas le logement ni le couvert. Qu'importe, je trouverais bien une solution à ces petites tracasseries matérielles. Le matin du troisième jour du trek débutait par une visite de l'école du dit village, de Nam Khon, et j'en ai donc profité pour demander l'avis des deux professeurs et du directeur quant à mon éventuel soutien en langue anglaise. Aucun d'entre eux n'étant capable de prononcer le moindre mot d'anglais, ils étaient biensûr ravis que je propose un tel soutien.

Bref je fini mon trek avec une seule idée en tête, mettre mon petit projet sur pied et revenir à Nam Khon le sac plein de cahiers et de stylos, deux jours plus tard comme convenu avec le chef.

Et c'est là que les soucis ont commencé. Pour faire court, j'ai passé trois jours à me faire balader entre les agents de l'office du tourisme plutôt désœuvrés, les fonctionnaires du commissariat de police au moins aussi procéduriers que chez nous et les professeurs des deux centres éducatifs de Luang Nam Tha aux expressions à la fois enthousiastes et dubitatives. Bref la galère, surtout que je me pointais là avec mes idées saugrenues quelques jours avant les fêtes de fin d'année, autant vous dire qu'à 14h30 tout ce beau monde tournait déjà à la bière Laos et au Lao Lao (l'alcool de riz national qui oscille entre 50 et 60°... "Et hop! Bo néné!")
Je m'emmerde donc à rédiger un petit programme de cours comme demandé, pas si dur que ça vu le niveau de départ des écoliers, qui donnait à peu près:
Jour1: ABC,
Jour2: 123,
Jour3: révision des 2 premiers jours...

Bon je m'était un peu plus creusé la tête que ça quand même, avec une petite chanson téléchargée sur l'iPod et des références au différents petits livres d'anglais que j'avais acheté pour l'école et tout fière de moi je ramène le satané programme imprimé en double exemplaire au capitaine du commissariat pour avoir son ultime autorisation. Mais après l'avoir attendu trois quart d'heure et pas un regard de sa part à son arrivée, monsieur feint de lire mon exposé pour finalement décrocher son téléphone afin d'en parler enfin à ses supérieurs et là, la réponse ne tarde pas: pas possible! Je dois me greffer à un programme de volontariat pré-existant! Et il lui a fallu trois jours pour enfin chercher à obtenir une vraie réponse dans ce jeu de ping-pong inter-administratif...

Pas un mot de ma part, la moutarde étant montée bien haut mais je savais que si je perdais le contrôle de mes nerfs dans ce genre de situation, c'eut été un grand déshonneur pour moi. J'implore donc leur clémence afin de me laisser aller distribuer les cahiers, stylos, livres d'anglais et brosses à dents que j'avais déjà acheté. Ils acceptent mais s'empressent de bien faire comprendre à mon fidèle compagnon de galère, mon ancien guide et nouvellement chauffeur-traducteur, qu'il m'est formellement interdit de dispenser le moindre cours d'anglais pendant mon unique journée de visite autorisée là-bas.
Le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que le capitaine au refus bien tranché était le seul à ne pas m'encourager dans mes démarches et également le seul à ne pas piper le moindre mot d'anglais!
Mister Xay, mon guide au grand cœur, sans qui j'aurais abandonné dès le début, m'a donc conduit au village de Nam Khon après avoir emprunté la mobylette d'un de ses amis et cet après-midi fut l'occasion de tant de regards emprunts de remerciements, d'espoirs et de curiosité que j'ai eu du mal à me résigner à rentrer en ville après ça. Inutile de vous dire que j'ai passé mon temps à apprendre les premières lettres de l'alphabet, les nombres et les formules de politesse basiques à la quinzaine de gamins qui s'était réunis autour de moi dans la maison du chef du village.

Voilà, ça m'apprendra à vouloir faire les choses comme je les sens, en suivant mon seul feeling... biensûr j'aurais pu me rabattre sur un "programme pré-existant" mais avec la semaine morte de la nouvelle année Bouddhiste, ça décalait tout d'une bonne semaine. Honnêtement après toutes ces tentatives ratées je n'avais qu'une idée en tête: me diriger vers Luang Prabang pour me changer les idées en fêtant le « Pi Mai Lao » (le nouvel an Lao) avec des milliers de Laossiens réunis là-bas pour l'occasion.

Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils savent faire la fête! Une orgie diurne dans toutes les rues de la ville! Avec une bonne dose de BeerLaos, beaucoup d'eau pour s'asperger copieusement pendant trois jours et une inlassable bonne humeur généralisée, les voilà partis pour trois jours quasi-fériés, seuls quelques restos à touristes étant restés ouverts pour rassasier et abreuver nous autres blanc-becs. Pour célébrer le nouvel an, ils se postent en bandes devant leurs maisons ou leurs commerces fermés pour balancer des sauts d'eau entiers sur la moindre mobylette qui passe par là, les piétons et les voitures ne s'en tirent pas à meilleur compte mais en deux roues c'est du suicide collectif tellement ils ramassent... Biensûr ça donne droit à de belles glissades parfois mais je n'ai jamais vu le moindre Lao s'en plaindre, un petit "Sabaidee pi mai" (Bonne année) en guise d'excuses et ça repart comme si de rien était!
En fait l'eau sert à laver les pêchés de l'année passée pour en commencer une nouvelle en toute sainteté, et symbolise également l'arrivée de la saison des pluies. D'ailleurs il faisait une chaleur à crever quand ils ont célébré ça la semaine dernière et comme par magie le troisième et ultime jour de douche collective a été ponctué en fin d'aprem par un orage d'une rare violence! Les rues se sont transformées en piscines d'eau boueuse en à peine vingt minutes et une bonne partie des fêtards continuait de danser sous cette pluie torrentielle qui devait leur apparaître telle une confession divine.

Les touristes se mêlent biensûr à la fête sans altérer la bonne humeur ambiante mais ils transforment ça en une guerre des pistolets à eau, alors que les Lao se sentent rarement obligés d'arroser leur bénisseur et le gratifie plutôt d'un merci et d'un "Sabaïdee Pi Mai"! La fête bat ainsi son plein durant les trois jours, la rue principale de Luang Prabang donnant lieu à un défilé, façon opération escargot, de voitures et pick-up en tous genres, remplis de Lao qui ne demandent qu'une chose: de la flotte et quelques gorgées de bières distribuées de ci de là... On se fait d'ailleurs inviter par tout le monde à chaque coin de rue et pas question de refuser ou de laisser la moitié du verre sur la table! La règle est la même pour tous: un verre par table et deux verres par personnes à boire quasi cul-sec et coup sur coup afin que celui-ci serve pour la personne suivante. On apprend vite le vocabulaire approprié!

Du coup Pi Mai m'a permis de rencontrer beaucoup de Lao et une fois les festivités terminées j'ai voulu en savoir un peu plus sur la façon de vivre des étudiants et étudiantes en question. A les voir rire et déconner en permanence, toujours entourés d'une bonne bande de potes, je les pensais plutôt heureux et bien dans leur peau malgré un pouvoir d'achat bien inférieur au nôtre. Finalement la réalité est toute autre pour la plupart d'entre eux. D'abord ils n'ont souvent pas le choix de faire des études, à moins d'avoir assez d'argent pour suivre l'exode rurale des jeunes qui les amène dans les dortoirs surpeuplés et ultra surveillés des "grandes villes". D'autre part les filles sont très complexées par leur physique à moins d'être grande et fine, puisqu'elles ont presque toutes en tête le "rêve" de pouvoir rencontrer l'homme "blanc" de leur vie, celui-là même qui changera leur destiné pour toujours... Et pas facile de les raisonner un tant soit peu sur les désillusions à venir...

Surtout qu'on a pas vraiment la même notion du couple et notamment du flirt! A 21 ans, un petit bisou sur la joue est bien souvent accordé après quelques mois de longues discussions et diners romantiques. Messieurs, ne vous avisez pas de faire une blague à une Laossienne en lui tapant la bise par surprise par ici, ça s'apparenterait à une vieille main au cul dans nos contrées sexuellement débridées!

Bref, après dix jours à Luang Prabang et une bonne vingtaine d'e-mail Laossiens en poche, j'ai finalement réussi à m'extirper de cette ville aux charmes Arcachonnais, le mékong en plus, pour venir vérifier la réputation de la ville la plus touristique du Laos, j'ai nommé: Vang Vieng!

Pour vous donner une idée, tapez "Tubing Vang Vieng" sur YouTube et souhaitez-moi que maman Velly ne connaisse pas encore YouTube... bisous Mum!
La suite au prochain épisode...

Un post que j'aurais voulu rendre plus digeste en l'écrivant au fur et à mesure de mon aventure mais comme me le disait Océanie: "Un mail par semaine: mon cul oui!" Bon tu l'as pas dit en ces termes mais l'essentiel est là et j'avoue que plus j'avance et plus j'ai du mal à me coller devant ce satané PC!

Une grosse pensée pour chacun d'entre vous, et à un de ces jours... si l'envie m'en prend...

Auré

Ne dîtes pas à ma mère... (photos à l'appui)

2010-04-03T14:47:00.001+02:00

... que j'ai fait du stop au Laos et que j'ai bien failli y rester!

Petit interlude personnel:
Maman, tu n'es pas obligée de lire ce qui suit, sauf si tu veux connaître le gros coup de chaud que j'ai vécu à peine quelques heures après avoir passé la frontière Laossienne. La vie a voulu que je soit encore là aujourd'hui pour en parler et c'est bien pour ça que j'écris ce post sans chercher à minimiser le côté hasardeux que le destin nous réserve à chaque instant, que l'on soit dans un camion au Laos, dans un métro à Moscou ou tout simplement en faisant les boutiques en plein Bordeaux.
En revanche, si tu as peur de faire des cauchemars pour les 9 prochains mois, inutile de continuer cette lecture.

Fin de l'interlude personnel

Avant

  La scène a vraiment débuté il y a 2 jours lorsqu'au moment de présenter mon passeport au douanier Thaïlandais, histoire d'officialiser ma sortie du territoire, j'aperçois la tignasse eméllée d'une belle et jeune hollandaise, un peu confuse, qui cherchait à échanger quatre malheureux dollars avant de passer le Mékong en même temps que moi. Je lui indique un bureau de change tout proche et lui promet, à sa demande, de l'attendre pour enjamber cette frontière fluviale. En fait elle venait de changer ses plans in-extrémis et malgré sa ferme intention de passer une dizaine de jours au Laos, n'avait aucune idée de ce qu'elle pourrait trouver à y faire. Je n'étais pas beaucoup plus avancé qu'elle, toujours pas de Lonely en poche pour planifier mon arrivée au Laos, mais nous décidons d'un commun accord de tenter le stop pour rejoindre la ville de Luang Nam Tha pour aller trekker dans le nord du pays. Une fois en terres Laossiennes, on rencontre un troisième autostoppeur potentiel, français, du nom de Ludo et originaire de Prignac et Marcan (et oué Cédric, le gars te connaît, enfin son grand frère en tout cas...).

  Bref on crapahute jusqu'à la sortie de Huay Xay histoire de se poster sur la bonne route et après 10 minutes de levage de pousse et de mains jointes en une prière d'imploration, un chauffeur de camion d'origine Thaï faisant route vers la Chine nous invite très gentiment à partager sa cabine un poil rikiki pour nous et nos trois sacs d'occidentaux mais qu'importe, on venait de trouver notre bon samaritain de la route... on découvrit plus tard qu'il s'agissait plus d'un envoyé des cieux que d'un simple samaritain.
L'intrigue commence vraiment quand notre aimable chauffeur nous demande de patienter cinq minutes, le temps de passer un coup de fil ou de procéder à une vidange plus que nécessaire apparemment. Il gare son 33 tonnes chargé de bananes en haut d'une côte, et nous laisse donc tous les trois dans la cabine, porte ouverte (détail important pour la suite de l'histoire) et nous en profitons pour faire quelques photos et immortaliser ainsi cet instant de bonheur partagé. C'est alors que je me décale légèrement vers mes deux compagnons afin de tenter un autoportait commun quand tout à coup les freins lâchent et le camion reprend bien trop rapidement sa course le long de la chaussée puis sur la file de droite, dans une accélération diabolique mais sans chauffeur pour la maitriser. On se met tous les trois à crier sans comprendre ce qu'il se passe réellement, Tiiu (la hollandaise) et moi essayant de contrôler la course du tombeau roulant, en agrippant le volant dans une totale impuissance et naturellement aucun frein en vue: l'horreur!

  La scène a sans doute duré une petite dizaine de secondes mais j'en garde un souvenir incroyablement long et précis. Bref, après cette petite dizaine de secondes, j'aperçois enfin notre saint homme par la porte, dans un sprint effréné, à bout de force et tentant tant bien que mal d'agripper la poignée de la cabine de sa main droite, tandis que sa main gauche tenait encore fermement et nerveusement son téléphone portable. Je l'empoigne instinctivement et l'aide à se projeter à nos côté, mon instinct de survie ayant sans doute compris qu'il représentait notre seul salut! Le voila enfin à sa place, reprenant le contrôle de la situation en un quart de seconde et c'est là qu'on comprend qu'en prenant la dernière photo, on s'était un peu trop appuyé sur le sac maladroitement placé au milieu des deux places de devant, juste au dessus du frein à main, qui ne possédait aucun cran de sécurité!
Parfois la vie, ça tient pas à grand chose, hein?

En direct, réalisée sans trucage!

  Je vous passe les quelques minutes de palpitations nerveuses qui ont suivi l'évènement, les conversations pour tenter de savoir ce qui se serait passé et ce qu'on aurait bien pu faire si on avait continué notre course le long de cette descente diabolique sans qu'aucun d'entre nous n'ait de réflexe réellement salvateur... Et puis à quoi bon essayer de réécrire le passé, on était pas passé long, et il était clair qu'on ne devait notre salut qu'à ce généreux chauffeur à peu près autant désolé que nous!
On était encore en vie, et pour l'une des première fois de ma vie, je m'en rendais vraiment compte.

  Le reste de l'expérience ne fut que turbulences répétées pendant huit heures sur une route en réfection, et combat permanent entre chauffeur expert et machine essoufflée, mais sans réel danger...

  Une fois arrivés à la gare routière de Luang Nam Tha, à 0h30, nous n'avons même pas pu payer une bière à notre sauveur vu que tout était fermé. Et la seule chambre accessible dans les parages, aux odeurs de tabac froid et sans arrivée d'eau qu'il avait pris soin de nous indiquer ne pouvait être que parfaite pour nous après telle mésaventure.

Après

Me voilà donc en plein Laos, prêt à partir pour un trek de trois jours au milieu des villages environnant pour profiter un peu plus de l'accueil légendaire des Laossiens tous plus souriants les uns que les autres!

« Attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée! »
14e Dalaï Lama

Sawadee Krap!

2010-03-29T16:24:00.000+02:00

  Bon, je vous rassure, je vais bien! Effectivement mon dernier post était pour le moins caustique genre « Auré va nous péter une durite d'ici peu! » mais pour tout vous dire j'en ai rajouté un tout petit peu histoire de pimenté gentiment la sauce.

  Pour te répondre Raph, c'est vrai que je n'ai quasiment pas eu un seul bon retour sur Agra (hormis le Taj Mahal biensûr) et Jaipur. Les avis sur Varanasi sont assez partagés et pour ma part je n'y suis resté que 2 petits jours donc difficile de juger l'atmosphère globale en ci peu de temps. C'est dommage que tu ne te sois pas enfoncé un peu plus dans le Rajasthan ou dans le Sud du pays, on s'y sent quand même franchement mieux.
  Je suis heureux de voir qu'une partie de l'équipe va se faire une escapade Indienne en Avril et content de ne pas vous avoir totalement dégouté de cette destination qui m'a, encore une fois, apporté beaucoup de plaisirs... Si vous pouvez aller à Jaisalmer, il paraît que c'est le top du Rajasthan; Udaipur et Puchkar viennent ensuite (sauf qu'après avoir coulé un Ganesh géant plein de peinture toxique dans le lac de Pushkar il y a quelques mois, ils ont du le vider pour virer les poissons morts et depuis ils attendent la pluie... véridique!). N'hésitez pas à me demander si vous avez des doutes sur l'itinéraire ou l'arrivée à Delhi par exemple. En principe si vous suivez bien le routard rubrique « Arnaques en tout genre » vous devriez être à peu près à l'abri des gros soucis...

  Pour finir sur l'Inde, j'ai publié mes dernières clichés Indiens il y a quelques semaines et bien que le dossier Delhi ne soit pas très garni, manque d'inspiration sans doute, celles du « Holi Festival » de Bundi valent le coup d'œil...

  Je finis ma 3ème semaine en Thaïlande et comparée à l'Inde, c'est un peu « Retour vers le futur... »

Pour la petite histoire, on est en 2553 ici! Hé oui les Thaïlandais font débuter le calendrier bouddhique en 543 av. J.C., un an après la mort de Bouddha. Du coup on tombe parfois sur ce genre de pierre tombale:

  Plus sérieusement, les quatre heures d'avion à peine m'ont donné l'impression de faire un bon de 20 ans en avant. Aéroport démesuré et ultra moderne, infrastructures impeccables, bus climatisés, rues nickel et que de sourires. Et j'allais oublier l'une des grandes différences entre l'Inde et la Thaïlande: ici, y'a des femmes partout! Hé oui, point d'obligation de resté cachées à la maison ou d'accepter un mariage arrangé à 18 ans... Les thaïlandaises sont magnifiques, fines pour la plupart, aux jambes interminables et aux sourires permanents; bref on ne s'en lasse pas!

  En revanche ces 20 ans de gagnés me font subir les effets d'un réchauffement climatique d'une petite dizaine de degrés par rapport à Delhi. Il fait chaud, j'ai soif tout le temps, je transpire même en pleine nuit et malgré quatre douches par jour je suis encore en nage! Mais comment font-ils?
Il faut savoir que malgré cette chaleur, les Thaï ne supportent pas d'arborer la moindre goutte de sueur, hormis les travailleurs de la DDE qui sont souvent couverts de la tête aux pieds. Ici, bronzer c'est pêché alors ils se protègent. Et pour les autres, c'est déo et surtout talc sur la gueule 10 fois par jour. Du coup j'évite le flash pour les photos sinon c'est « Auré au pays des mort
-vivants ». Et nous les blancs-becs on passe pour des porcs qui se lavent pas et qui puent à dix mètres.

  Un des trucs qu'on constate en arrivant en pays Thaï c'est qu'ils mangent toute la journée! Des fruits qu'ils agrémentent de sucre et d'épice, des milk-shakes, des glaces, des bonbons, des boulettes de bœuf, porc, poulet grillées au barbecue et caramélisées à chaque coin de rue... sans parler des arrêts minutes aux « 7eleven » omniprésents pour re-remplir leurs énormes verres de coca glacé... ils s'occidentalisent à grands pas et la finesse légendaire des asiatiques en prend un coup! La majorité des plats est à base de riz ou de noodles (pâte de riz, dont la Thaïlande est le premier exportateur mondial au passage) avec quelques légumes, cuits au wok et toujours sucrés et épicés à foison....
Ha oui, les « 7eleven » c'est ces milliers de superettes genre « 8 à huit » qu'on trouve partout mais qui ont renoncé à faire travailler leurs employés sur un rythme presque social de 7h – 11h pour répondre à la demande (des touristes notamment) en restant ouvert 24h/24.

Pour tout vous dire, moi le sucré j'aime bien mais à petite dose. Et ici du sucré, y'a que ça! Résultat ça écœure un peu à la longue et j'me fais un petit plaisir steak/pizza de temps en temps histoire de remettre mon estomac dans le droit chemin.

Si j'ai pris pas mal de temps pour finir ce post c'est sans doute parce que je me suis doucement adapté au rythme Thailandais, bien plus relax que celui que j'avais au début du voyage. Du coup je mon force moins à écrire quand l'inspiration n'y est pas, histoire de me laisser un peu plus porter par mon feeling du moment. Je me demande encore ce que je vais bien trouver à vous raconter ici mais bon après trois semaines de cette nouvelle étape de mon trip, y'a quand même pas mal de choses à dire.

Ils sont extra ces Thaï, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ici on se sent bien!
Leur mot favori c'est Sanuk (qui se traduit par Fun, en gros). Ils mettent du Sanuk dans tout ce qu'ils font! Quand ils conduisent, ils s'amusent, quand ils font leurs courses avec les enfants, ils leur mettent 2Bahts dans la balance et « Hop, voilà du Sanuk! » Quand ils vont dans un bars avec des amis, bon ben, ils se bourrent la gueule assez franchement mais à chaque verre on a droit à un « Chok dee » général (littéralement « Bonne chance ») et tout le monde se marre! Et même quand ils bossent, ils s'arrêtent pas de se faire des petites blagues et des petites compliments histoire que tout le monde se sente bien! C'est ça le sourire Thaïlandais! On s'en fait pas trop, on reste optimiste et on essaie de profiter de tout ce qu'on a sans en faire de trop, sinon c'est plus Sanuk du tout!

Biensûr il arrive que certains s'engueulent pour une connerie mais ça se règle en général très rapidement par un grand sourire spontané et chacun repart de son côté sans en venir aux insultes voire aux mains comme ça serait le cas chez nous. C'est très mal vu de perdre son self-contrôle, au risque de mettre tout le monde dans l'embarras, du coup ils ont acquis cette magnifique preuve de sagesse qui consiste à garder son sang froid en toute occasion. Le Bouddhisme y est pour beaucoup, c'est sûr! Et c'est la raison pour laquelle ils ont du mal à comprendre la réactions souvent agressives de certains touristes à la moindre incompréhension.

Pour ce qui est de mon itinéraire en Thaïlande, j'ai naturellement commencé par Bangkok et son quartier touristique rempli de blancs où quelques « jaunes » osent encore s'aventurer pour vendre des T-shirts ultra originaux (la moitié étant dédiés aux marques de bières locales: Singha Chang, Leo, Tiger...) Je suis ensuite parti vers le nord, en commençant par les villes historiques d'Ayuthaya et Sukhothai (où j'ai réussi à refiler quelques « cours » d'anglais à des enfants de 8 et 10 ans pour me payer ma Guesthouse à 3euros la nuit).

Le voyage en train entre Ayuthaya et Sukhothaï fut l'occasion pour moi de retrouver l'ambiance qu'on y avait trouvé au Vietnam avec Fred et Yo.
En fait quand on embarque dans un train Thaïlandais, il y a toujours un wagon restaurant où on ne s'entend pas parler, tellement le son du Karaoké est fort! Et le principe du Karaoké n'est pas de se prendre pour une PopStar comme on aurait tendance à le faire chez nous mais bien de faire rire le maximum de gens présents, pour la plus part un peu alcoolisé, qui n'ont que foutre d'entendre un ton de voix régulier, et cherchent plutôt à voir quelqu'un prendre du plaisir en chantant... tout simplement!

Puis j'ai mis le cap sur Chiang Mai, encore une ville remplie de temples plus ou moins vieux et authentiques mais surtout très touristique. Pour ne rien vous cacher, mon expérience de Chiang Mai fut plus nocturne que diurne, et après quatre soirées passées à jouer au billard en apprenant de plus en plus de mots Thaï avec les nanas du Cherry bar, il était nécessaire que je change d'air, encore!

J'ai donc pris un bus pour Chiang Rai, qui présente un peu moins d'intérêt que sa grande sœur mais qui m'a permis de venir m'isoler en pleine forêt dans un hôtel tout en Bambou perdu au milieu de plusieurs villages de tribus Thaï. J'ai d'ailleurs été convié à une sorte de festival annuel des différentes tribus, au cours duquel ils s'affrontent gentiment lors de différents jeux traditionnels: la balançoire géante, le tir à l'arbalète, le remplissage de bambous et la course d'échasses en équipe, ou encore le combat de boxe assis sur un gros bambou au dessus de la rivière...
J'avais un peu l'impression d'assister à Interville en pleine Thaïlande, les vachettes en moins et la bonne humeur comme règle d'or.

Je pense filer vers le Laos tout proche d'ici un jour ou deux et d'après ce qu'on m'a dit, ma tension nerveuse ne risque pas de s'accélérer de ci-tôt.
Il y'a un proverbe ici qui dit que:
« Les Vietnamiens plantent le riz, les Thaïlandais le regardent pousser et les Laossiens l'écoutent pousser. »
Ca promet!

Voilà, c'est tout pour cette fois... je vais essayer de mettre quelques photos en ligne d'ici peu (en language Thaï: avant la fin Avril, Ok?)

Bisous à tous!

"C'était pour dire... heu... rien du tout!" (cf. Elie Semoun)

2010-03-19T14:48:00.000+01:00

Un petit post tout beau, tout neuf et tout... sans intérêt... pour vous avertir que:
"Hé, y'a des nouvelles photos!"

Bref, vous en avez peut-être marre de mater des dizaines de photos du couillon qui glandouille en Asie mais au cas où ça vous intéresse encore un peu, je viens de mettre les quatre derniers albums de mes tribulations en Inde.

  Le prochain post sera sur le thème du sourire et j'ai un peu adopté le rythme Thaïlandais alors je prends mon temps pour vous faire partager mes retrouvailles avec l'Asie du sud-est... j'adore!

  Je vais essayer d'être à l'heure pour la pause du lundi matin, mais comme je suis toujours en vacances prolongées, rien n'est moins sûr!

  Je pense de moins en moins à vous mais bon, le blog me rappelle à l'ordre... et c'est pas plus mal.
Je déconne biensûr!

A très vite
Auré

Au fait James

2010-03-08T16:26:00.002+01:00

Y'a des nouvelles photos... mais bon ca doit faire 15 jours maintenant...
Desole

"Derrière chaque Indien se cache un acteur...

2010-03-08T16:25:00.000+01:00

et les meilleurs deviennent chauffeurs de rickshaw!"

Trois semaines dejà... ça va je vous ai pas trop manqué?
Et Phil, tu me piques mes blagues maintenant? J'avais vraiment pensé à la faire celle de "Ma Mecque à moi" de Patricia Kass, mais je suis heureux que tu aies pris les devants, ça m'a évité quelques moqueries de mes soit-disant amis...
Sinon pour répondre à tes questions, je n'ai pas vu "Fish&Chips" mais je le note pour plus tard; les mariages arrangés représentent toujours une grande majorité des unions célébrées dans ce pays (a savoir l'Inde, pour ceux qui prendrai le blog en cours de route) et un poil moins dans les grandes villes, où les gens ont plus de facilité à trouver l'âme sœur et où le système des castes est un peu moins respecté. Ça s'appelle alors un Love mariage! Tout est dit!
Sinon, pour ce qui est du best-seller, je suis en train de lire Maximum city, qui en est un de best-seller, écrit par un indien qui a passé son enfance aux USA et qui a alors beaucoup de mal à se ré-adapter à son pays en revenant avec sa femme et ses enfants. Il décrit tous les dessous du système politique et administratif de la ville de Bombay et revient amplement sur les origines et les conséquences d'attentats inter-religieux perpétrés dans le pays. Un peu longuet parfois mais vraiment intéressant! Et encore un grand merci pour tous tes commentaires percutants.

Marie-(Barberine): tu es la seule à me laisser des commentaires sous le nom de "Marie" donc tu gardes l'exclusivité, les autres n'auront qu'à compléter par un signe distinctif: nom de famille, grain de beauté reconnaissable ou autres mensurations détaillées... James, je crois que ton humour me manque de plus en plus.

Cyril: je serai à Bangkok du 8 au 12 mars donc pour l'entretien individuel, si tu vises bien on devrait pas avoir de mal à trouver un petit bar sympa dans le quartier des routards. Sinon j'ai bien pensé à piquer une tête dans le Gange comme tu me l'avais suggéré mais vu les cadavres de bébés, d'animaux et la quantité de saloperie qu'ils y déversent, j'ai renoncé... Comme a dit Mark Twain, (un humouriste Américain, apparemment):
"Aucun microbe qui se respecte ne saurait vivre dans une eau pareille!"

Et un gros bisous à tous les autres pour vos commentaires et vos questions concernant mes posts et mes photos. C'est juste pas évident pour moi de vous répondre individuellement à chaque fois... c'est vrai que parfois, je frole le surménage!

Bon je pense que je vous ai laissé assez de temps pour digérer mon précédent paquet de conneries à propos de mon petit périple au pays des mamelles sacrées et que vous êtes à nouveau d'attaque pour un nouvel épisode.

Me voilà rendu à Delhi, capitale Indienne hyper-active, aux rues toutes cassées (amélioration des infrastructures pour les CommonWealth Games de 2010 oblige) et qui laisse en général un ressenti assez amer à la grande majorité des touristes qui attaquent l'Inde par cette ville pour le moins... hostile. Ça grouille, ça tut-tute, ça gueule, ça te lâche pas la grappe... et c'est vrai que pour t'acclimater, c'est pas le meilleur endroit. Et puis avec leurs plans des bus, on est pas rendu:

Ca doit être ca le don d'ubiquité...

Cela dit, j'ai l'impression que les chauffeurs de rickshaw et autres vendeurs de tee-shirts sont un peu moins coriaces que dans certains endroits que j'ai fini par haïr ces derniers jours (à savoir Agra et Jaipur). Est-ce lié à une très relative adaptation de ma part ou au fait qu'il y aura toujours un autre portefeuille sur pattes à rogner derrière moi dans cette ville? Je dirais: un peu des deux!

Allez, J-2 avant de reprendre l'avion pour Bangkok, il est grand temps que je vide mon sac! Loin de moi l'idée de vous décourager de venir "tourister" dans le coin, juste envie de vous expliquer en quelques lignes, pourquoi il est parfois difficile de se retenir d'exploser psychologiquement quand on voyage dans ce beau pays...et si t'es une femme, blanche voyageant seule, "pour toi ça sera très dur!"
Pour la petite histoire, on en a surpris un qui se branlait tranquillement a 20m de nous en matant deux allemandes qui visitaient un cimetiere hindou en meme temps que moi. Encore une fois, c'est un cas isolé, mais franchement, dans un cimetière... Merde quoi!

Pas d'Indiens dans la salle? Pas d'esprits étroits qui pourraient prendre tout ça au premier degrés?
Allez j'me lance.

En fait tout est lié à la densité de population totalement inhabituelle pour nous, au nombre de gens qui vivent du tourisme et à notre niveau d'expérience du voyage en pays non-occidentaux. Non c'est promis je m'arrête avant la thèse sur le sujet. Voilà donc quelques exemples concrets pour vous aider à mieux saisir mon propos.

Quelque soit l'endroit où on débarque ici, on est forcément confronté à une nuée de chauffeurs de taxi et de rickshaw, les touc-touc indiens si vous préférez; quoi? Vous savez pas ce qu'est un touc-touc? Faut sortir du bled de temps en temps! Bon un scooter avec trois roues, un pare-brise, une bâche de protection et un gentil driver qui veut te faire payer le maximum, ça va là? Certains n'hésitant pas à venir te cueillir à la porte du wagon et commencent déjà leur baratin de gentil driver qui fait un doctorat sur les touristes en Inde, les questions s'enchaînant inlassablement:
"Name?", "Country name?", "Single?", "How long here?" pour finalement arriver à "What's your budget?" et j'en passe.
Ni "Bonjour" ni "Merde", toi, les yeux encore tous collés de ta nuit passé à essayer de fermer un peu l'œil entre deux arrêts en gare avec le sifflement rarement interrompu par le gentil conducteur de train et les gens qui s'installent à 2h du mat tel un troupeau d'éléphants mais en beaucoup plus bavards et à la mémoire tellement plus courte qu'ils te laissent la lumière allumée à 30cm de la gueule genre: "Rien à foutre, mon gars, fallait pas venir en Inde!"

En même temps, tu t'es tellement préparé à te faire cueillir par une horde de mecs qui pensent qu'à leur commission en t'amenant dans un des hôtels de LEUR choix et à leur course trois fois plus chère que la normale, que finalement tu prends l'habitude de ne pas leur répondre et surtout de ne croiser le regard de personne avant d'être à un bon 500m de la gare en question. Ces mecs là sont des dieux de la persévérance, t'as beau leur dire que t'as pas besoin d'eux, que tu sais où tu vas et que t'y vas à pied, qu'on vient te chercher, que t'as réserver ton hôtel... rien à faire, le gars sera toujours là à te demander où tu veux aller. Du coup une seule réponse en tête dans ce genre de moment d'agacement profond: "En France connard! Je veux rentrer en France!"

Tu pourrais lui raconter que t'as juste une heure à passer là pour casser la croûte entre 2 trains, qu'il te baratinerait encore qu'il connait le patron du meilleur hôtel de la ville et qu'il peut t'avoir gratuitement la chambre où Britney Spears a passé la nuit la veille. C'est simple, ils s'arrêtent jamais! Au delà du fait qu'ils peuvent parler pendant des heures sans que tu les relances le moins du monde, si tu les remballent à plusieurs reprises, ils ravalent leur fierté et attaquent de plus belle.
Du coup tu choisis un monument pas loin du coin à touristes pour pas citer un nom d'hôtel où aller, sinon, t'as la droit au traditionnel: "C'est complet, fermé, ça a brûlé, Britney Spears l'a racheté hier..."

Sur le trajet tu esquives toutes ses tentatives d'interrogatoire alors qu'il te récite les 25 noms de GuestHouses qui se trouvent dans un rayon de 500m autour du monument et tu finis par bondir du triporteur en lui balançant tes biftons à la gueule et en te mettant à courir vers la première ruelle pour essayer de semer le bonhomme. Mais il est rarement en retard quand tu franchis la porte de la première auberge que t'as repéré et te balance le nom de l'hôtel et le prix de la chambre afin que le proprio l'entende et qu'il puisse ainsi prétendre à une quelconque commission si tu restes crécher là. Bref tu craques et lui dit de se casser gentiment puis de plus en plus violemment jusqu'à finir par lui claquer la porte à la gueule à chaque fois que tu trouves une nouvelle adresse apparemment dans ton budget.

J'ai même tenté le coup du "Where are you from?"
Réponse: "The moon", au moins le mec est figé pour une demi-seconde, mais j'en ai quand même un qui a enchainé comme si de rien était par:
"Very nice country" and "Where do you want to go?"

Bien sûr ça ne se passe pas toujours comme ça et certaines villes sont pires que d'autres car l'intérêt touristique amène certainement beaucoup plus de touristes, ce qui accroit naturellement le nombre de chauffeurs, rabatteurs d'hôtels et autres guides (plus ou moins officiels bien entendu) qui réclament tous leur part du gâteau, enfin si on peut appeler ça une part...
Pour vous donner une idée, il est très courant de voir les chauffeurs de rickshaw et encore plus ceux à pédale, dormir dans le seul bien qu'ils possèdent: cad leur véhicule. Une course "moyenne" coûte moins de 30 Rs (50 centimes d'euros), alors il n'est pas étonnant qu'il essayent de nous la faire payer jusqu'à 100 Rs pour la même distance, d'autant que certains groupes de touristes occidentaux écervelés n'hésitent pas à lâcher entre 5 et 20 euros chacun à de faux "prêtres" hindous après avoir reçu une simple trace de bouse de vache sur le front en guise de porte bonheur. Le prêtre peut ramasser jusqu'à 100 euros d'un coup: 6000 Rs soit le salaire moyen d'un ouvrier Indien en une demie journée... Moi aussi je veux bien faire vœu de chasteté à ce prix là! Si, si, je veux bien! D'autant que depuis que je suis là, ma libido joue les encéphalogramme plat, alors... Remarquez, vu le nombre de nanas qu'on croise en Inde et le mal qu'on a à leur décrocher deux mots quand on en croise une, ça m'évite des tensions supplémentaires! Mais tout celi n'a strictement rien à voir avec notre propos. Oulà, tu t'égares Auré, tu t'égares!
Où j'en étais déjà?
Ah oui, ces couillons de touristes aux poches remplies de billets, qui n'ont jamais négocié une course en rickshaw ou fait la queue à la gare pour obtenir un billet de train, du coup quand tu passes après, on veut te faire croire que la course d'un petit km vaut 3 à 5 fois le prix que t'as l'habitude de payer? On te prend pour un con et au bout du dixième qui persiste, t'as qu'une envie: tous les butter pour passer tes nerfs mis à vif par un trop plein de soleil, de "Hello, what's your name?" puis "Just have a look, you don't buy anything", et des 14 gamins qui te courent après en te disant "Hello, pen?", "Hello, chocolate?", "Hello, picture? 10 roupies?" Et encore je vous ai pas parlé des groupes d'adolescents qui veulent absolument vous serrer la main et être pris en photo à vos côtés, les uns après les autres; ni des masseurs qui vous serrent la main dans le seul but de ne plus la lâcher et commencent fermement à vous masser le bras au milieu de la rue; ou encore des mendiants en tout genre, qui s'écorchent parfois volontairement un bout de jambe pour vous amadouer plus facilement... HHHHHHHAAAAAAAA!!!!!!!
Bref y'a des jours où on craque et là pas trop le choix: "Tu trouves un coin un peu isolé et tu commandes un bon petit Lassi (sorte de yogourt liquide naturel) en attendant que ça passe!

Merde, les gars, on avait dit un Lassi!

Y'a un proverbe Indien qui résume bien tout ça:

"Si tu es patient, l'Inde te rendra impatient!

Si tu es impatient, l'Inde te rendra patient!!"

J'ai parlé de tout ça avec plusieurs Indiens, et concernant leur curiosité à notre égard, la meilleur explication que j'ai eu, après 10 minutes de discussion avec 3 nanas de Delhi en visite à Agra, (une fois n'est pas coutume) c'était:

"Pour nous, vous êtes un peu comme des dieux!"

Ca calme, non? Au début j'ai été franchement surpris, voire carrément gêné par cette comparaison hors norme, mais c'est vrai qu'on nous observe comme des stars. Ils nous regardent de la tête aux pieds avec leur sans-gêne typiquement indien, les plus courageux venant tenter la séance photo ou leur petite approche qui s'arrête très souvent après les 3 ou 4 premières questions. Plutôt frustrant. Il est d'ailleurs quasiment impossible de s'assoir sur un banc en contemplant un coucher de soleil sans qu'ils viennent défiler à nos côtés.

Mais imaginez une petite seconde si un chanteur un peu en vogue attendait au même arrêt de bus que vous. Vous n'iriez pas lui demander votre petite photo ou un autographe? "Il a rien de mieux à faire, après tout". Hé oui, c'est humain, et c'est ce qu'on endure en permanence en visitant l'Inde notamment.

Finalement le plus rageant dans tout ça c'est que je suis le seul à pouvoir contrôler ces moments de saturation en renforçant jour après jour ma résistance à leur harcellement permanent. Depuis trois semaines, mon moral joue les yoyo, oscillant entre "C'est tous des connards qui vivent dans un pays débile" et "Ils sont vraiment rigolos ces indiens avec leurs manières de gamins parfois et cette obstination sans borne."

Par exemple il n'est pas rare de voir les serveurs d'un resto pas franchement bas de gamme te servir tranquillou ( "Thola, thola" comme ils disent ici) , le portable dans une main et la clope dans l'autre... mais sans Jemenfoutisme pour autant. Juste une façon d'être.

Ici, jamais de s'il vous plait, de merci, de pardon ou de delicatesse d'aucune sorte... sauf si tu comptes soutirer quelques roupies a un "gentil" touriste... Encore une histoire de densite de population je suppose.

Un indien ne recule jamais! Qu'il soit au volant de sa bagnole ou à pied, il est inconcevable de faire marche arrière pour laisser passer quelqu'un ou pour faciliter un croisement dans un escalier étroit, entre autre. C'est tout simplement impossible, ils avancent en toutes circonstances et leurs comportements suivent des principes du genre:
"Quand y'a plus de place, y'en a encore, en tout cas pour moi."
"Quand c'est pas possible, y'a toujours un moyen de moyenner, pour pas dire monnayer."
"Klaxonne un coup, ça fera de la place devant."
"Mais pourquoi tu t'énerves, c'est pas parce que j'te cause que tu peux pas regarder ton foutu coucher de soleil!"

Allez, j'arrete de noircir le tableau par pure vengeance puérile.
Heureusement le pays est plein de merveilles, et on rencontre parfois quelques Indiens vraiment intéressés par un échange sincère sur nos manières de vivre, notre famille, notre boulot et le pourquoi d'un voyage comme le mien, entre autre. On inverse alors les rôles et c'est moi qui leur sert un interrogatoire rigoureux afin de profiter au maximum de ce moment privilégié.
Malheureusement je ne suis pas toujours de très bonne humeur et il m'est arrivé de sabrer le dialogue par un trop plein d'honnêteté. La discussion ayant donné à peu près ça:
Lui: "Alors l'Inde ça vous plaît?"
Moi: "Oui et non" moue très étonné du gars en question, d'habitude on se contente d'un: "Oué, c'est génial"
Lui: "Pourquoi non?"
Moi: "Le pays est plein de richesses mais je supporte plus les gens!" regard éberlué du mec qui n'en croyait pas ses oreilles.

J'ai eu beau essayer de justifier mon propos en le modérant peu à peu, rien n'y a fait. Il était impossible de concevoir que l'on soit parfois fatigué mentalement et physiquement et qu'il nous arrivait donc d'avoir envie d'être seul! Dommage pour une fois ça aurait pu être une bonne discussion, j'avais à faire à un professeur en médecine marié à une indienne vivant à Londres, destination qu'il s'apprêtait à rejoindre.
Et moi, ce jour là, j'ai tout balancé. Tant Pis!

Pour donner une note positive a ce post, voila une des choses sympas qui me sont arrivées récemment: j'ai eu l'occasion de célébrer le "Holi Festival". C'est une des nombreuses fêtes religieuses qui dure deux jours. Le premier jour est l'occasion pour eux de décorer un peu les rues et de monter des estrades pour y donner quelques spectacles le soir même. Puis ils brûlent une belle branche d'arbre plantée dans le sol pour clôturer la soirée. Le deuxième jour, ils se balancent des tonnes de poudre de peintures multi-colores avec un peu d'eau de temps en temps, histoire de se tartiner d'une bonne mélasse grisâtre sans oublier de se souhaitant un « Happy holi » toutes les 30 secondes.

Oups, j'a oublie les photos sur l'ordi a l'hotel... ce sera pour dans qq jours.
Plein de signification religieuse derrière tout ça mais j'avoue que j'ai pas tout saisi alors pour les plus indiens, heu pardon... pour les plus curieux d'entre vous, on tape "Holi Festival" sur notre ami Google et j'attends vos résumés pour la semaine prochaine.
C'était plutôt bon enfant comme fête et j'ai eu la bonne idée de me trouver dans une petite ville à ce moment là, afin d'éviter les mouvements de foule et les adaptations modernes genre « rave party » en plein jour des grandes villes touristiques. Pour compléter le tableau, les mecs se shootent avec une espèce de résine de cannabis à chiquer, s'arrosent gentiment au whisky du matin au soir et le badigeonnage d'étrangères est pour certains, une occasion rare de leur peloter les seins et le cul en toute impunité religieuse... Un peu blasées les meufs... D'ailleurs une fois de plus, les femmes ne participent pas à cette fête, hormis le spectacle du premier soir.

Voila, je pourrais encore vous raconter comment j'ai atterri à Bundi dans une super guesthouse tenue par une femme et ses deux filles après la mort du mari et combien elles ont du se battre pour imposer qu'une femme seule accueille des étrangers dans cette authentique Havelli vieille de 400 ans; vous décrire un peu l'atmosphère reposante que j'ai ressenti à Varanasi entre cours de Yoga et promenades sur les ghats le long du Gange ou dans le labyrinthe de ses ruelles; vous présenter la double architecture de Jaiupur, la vieille ville quadrillée aux belles façades roses s'opposant à de plus en plus de centres commerciaux enfermés dans des tours de verre ultra-modernes; ou encore mon excursion dans une école de Fatehpur Sikri alors que je ne faisais que passer dans un village où peu d'étrangers s'aventurent, les profs d'anglais m'ayant alors invités à faire une petite présentation de mon pays et de mon métier...

mais le temps manque alors je vais en rester là pour aujourd'hui. Mon prochain post sera Thaïlandais et j'avoue que je ne suis pas contre ce changement d'atmosphère.
Encore une fois l'Inde est un pays magnifique qui mérite vraiment qu'on le visite mais il faut être en forme et je ne suis pas sûr que la multiplication des étapes comme je l'ai fait, m'aie aidé à garder une sérénité à l'épreuve de leur persévérance et de leur nombre. Pour ne plus vouloir en partir, comme beaucoup le prétendent, je pense qu'il faut vraiment rester vivre un peu a un endroit précis, en evitant Delhi, afin de trouver ses reperes et de se fondre un peu dans le paysage.

En conclusion je dirais que j'ai deteste l'Inde autant que je l'ai adore!
Plein de bonnes choses à tous et encore felicitations a Juju et Sylvain pour la naissance de leur belle petite Gabrielle ;)

Toutes toutes premières fois...

2010-02-15T07:02:00.003+01:00

Comme vous avez pu le constater au travers de mes nouveaux albums, j'ai passé une semaine fantastique entre plages de sable fin, balades à vélo, snorkeling et plongées en bouteille. Bref j'en ai pris plein les yeux et plein les papilles puisque chaque jour passé ici est une nouvelle occasion de goûter à de nouvelles saveurs. Je me régale et pense même avoir pris un petit kilo ou deux... j'en connais une qui va être contente!

Je suis revenu sur Kolkata le 9 et après 2 jours passés à arpenter un peu plus encore les différents quartiers de cette ex-capitale au grondement incessant, me voilà en quête de spiritualité: direction la vallée du Gange.

J'achève juste mon petit séjour à Bodhgaya, premier passage obligé de cet itinéraire sacré, situé à 400km de Kolkata. Allez un peu de culture bouddhiste ne vous fera pas de mal; sortez vos cahiers, c'est parti!
C'est dans cette ville du Bihar, état le plus pauvre de l'Inde, que le prince népalais Siddharta Gautama (autrement dit, Bouddha) a connu l'Illumination au VIe siècle avant J.C. après 7 semaines de méditation! Il était enfin libéré du cycle infernal des réincarnations. Et oui, chez les Bhouddistes, le nirvana consiste en une libération des renaissances perpétuelles afin de reposer en paix une bonne fois pour toutes!
J'espérais séjourner dans un des monastères qui proposent l'hébergement et le souper pour une somme fort raisonnable, mais faute de place, j'ai finalement atterri dans une Guesthouse au prix tout aussi doux, la sérénité en moins. Après une demie journée de visite du temple magnifique érigé juste à côté de l'arbre sous lequel Bouddha a donc connu son éveil (vous suivez, j'espère), je me suis enfermé pendant 24h dans ma chambre pour méditer en solo sur l'art de se débarrasser de ma nouvelle compagnonne de route: la gastro éclaire! La dénomination médicale est sans doute mal appropriée mais les symptômes en étaient les mêmes, et après une nuit à greloter sous mes deux couvertures entre deux passages aux toilettes à la turques communes mais heureusement toutes proches, me voici à peu près rétabli. Après un mois passé à vadrouiller sereinement aux quatre coins de l'Inde, fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre!
Bref, je revis littéralement (point de Nirvana atteint pour cette fois, ouf!) et me voilà prêt à reprendre la direction de la gare, en route pour Varanasi.

Allez encore un brin de culture et je range mon livre d'histoire jusqu'à mon prochain post (enfin mon prochain roman). Varanasi est le lieu saint de l'Hindouisme par excellence: pour les croyants, c'est le point de rencontre du monde physique et du monde spirituel. Leur Mecque à eux quoi! Les Hindouistes pensent que s'ils meurent sur les bords du Gange dans cette ville sacrée, ils gagnent leur ticket pour le repos éternel, plus de réincarnations invivables, bref le pied! Un peu facile comme libération comparée au pauvre padawan Bouddhiste qui doit passer des vies entières à méditer pour espérer atteindre l'état suprême, non?

Voilà vous pouvez boucler vos cartables, la leçon est finie pour aujourd'hui. Et pour les plus curieux, il y a Google, Wikipedia ou encore votre bonne vieille encyclopédie Larousse en 67 volumes qui prend la poussière dans la bibliothèque.

C'est vrai que ce pays est différent, et que les gens se comportent un peu bizarrement parfois. Enfin c'est ce qu'on se dit au début, puis petit à petit, on s'habitue et on fait comme eux, en se forçant un peu au début, puis de moins en moins jusqu'à trouver ça presque normal de sauter d'un bus en marche ou de manger avec la main droite en en mettant un peu partout sur la table...
Alors pour vous donner un aperçu de ces moments de grand étonnement, voilà un petit best-of (ou florilège comme disait ma grand-mère) de « mes premières fois » en Inde.

La vraie première fois:

Et bien non, vous vous-en doutez bien, je n'ai pas attendu d'avoir trente ans et de parcourir l'Inde pour cette première fois-là, sinon je serais marié vue la rigueur avec laquelle il considèrent les relations homme-femme anté-maritales. Ici soit t'es marié, soit tu te la colles sur l'oreille pour un bon moment... « heu, c'est quand que j'me casse d'ici déjà? »
D'ailleurs, je me demande bien comment je pourrais rencontrer une nana de mon age par ici. D'abord elles sont déjà toute mariées, mais même à 20-21 ans c'est souvent « Too late, man! » écrit fièrement d'un gros trait rouge au milieu du crâne. Dans les grandes villes on a parfois droit à un ou deux regards curieux mais ultra furtifs, et ailleurs, on cherche carrément où ils les cachent. Un certain déséquilibre démographique serait en partie responsable de ce constat; et n'allez pas croire qu'on peut espérer trouver des lieux pour âmes en peine indiennes, les rares bars enfumés à l'ambiance glauquissime étant exclusivement peuplés de gros barbus virils, s'envoyant frénétiquement une dizaine de shots de whisky avant de retrouver le foyer familial.
Au passage, les bars sont rares car les propriétaires doivent obtenir une licence en bonne et due forme pour pouvoir vendre de l'alcool, et dans ce pays aux multiples religions, la beuverie n'est pas très bien vue. Du coup les licences ne sont accordées qu'on compte goutte et au cas où la police venait à faire une descente dans un simple bouis-bouis, il n'est pas rare de se voir servir une bière dans une discrète théière: la fameuse « tea-pop », joyeuse variante de la vraie « tea-pot » mais avec un petit bruit de décapsulage en plus! Et pop!

Les premiers regards:

Ici la curiosité n'a rien d'un vilain défaut et le « blanc » est forcément une source d'interrogations illimités, enfin je suppose... je paierais cher pour savoir ce qu'ils pensent parfois. Au début ça gêne un peu, puis on s'habitue à ne pas trop faire attention et quand le regard est vraiment trop insistant, le jeu du premier qui lâchera l'autre des yeux joue souvent en notre faveur. Voilà un point de vue de mec et je suis sûr que les occidentales subissent une vraie période d'adaptation vue la manière dont les Indiens les déshabillent littéralement du regard.
Un bon millier de fois par jour, j'ai droit au questionnaire rituel du:
« What's your name? Country name? Are you maried? Where do you go? Hotel name? Et ta mère? J't'en pose des questions moi? »
J'en soupçonne même quelques-uns d'être rémunérés au nombre de pays différents qu'ils se sont vu mentionnés dans la journée, tellement ils n'ont l'air de se souciés que du pays d'où l'on vient, et hop ils disparaissent... bizarres!

Premier Thali, oui mais avec la main droite!

Les Indiens considèrent que l'usage des couverts nous prive d'un des plaisirs liés à la nourriture et préfèrent donc manger avec les mains. Ou plutôt avec la main droite, car la gauche est impure, voir carrément dégueulasse! Point de papier gaspillé dans les toilettes de ce pays, un peu d'eau, on frotte un coup et hop le tour est joué! Tout le monde se lave les mains avant de passer à table mais ils n'utilisent que la main droite pour couper leurs chapatis (ou nans) et surtout pour mélanger adroitement la bonne quantité de riz et de sauce plus ou moins relevée et aux saveurs inégales pour former une petite boulette assez consistante pour être portée proprement à la bouche.
Inutile de vous dire que j'ai changé quelques nappes en grandes toiles d'art abstrait au début, sans manquer d'y plonger joyeusement la main gauche maladroitement, et la table d'à côté de penser: « Mes quelle bande de porcs ces touristes! »

Mon premier mariage Indien!

J'ai donc été invité à un mariage à Kolkata, cérémonie qui se s'est déroulée en deux temps, le 31 janvier puis le 2 février. Le premier soir a été l'occasion pour moi de retrouver Jeet, mon nouvel ami rencontré par CouchSurfing sur Mumbai 3 semaines auparavant, et accessoirement frère du futur marié, et de me faire introduire auprès d'une bonne vingtaine de personnes (du moins pour les 2 premières heures). Jeet m'amène donc dans sa maison familiale et là surprise, je ne suis pas le seul blanc! Non, non, il ne compte pas d'albinos dans ses cousins mais bien un autre "touriste" Vénézuélien, en volontariat depuis quelques temps sur Pondichéry... je serai donc pas le seul objet de toutes les curiosités, après les deux futurs mariés biensûr. Ouf!
On m'explique que nous allons accompagné le fiancé, impeccablement habillé et maquillé à la mode Bengalie dans sa belle-famille pour une cérémonie ponctuée de rituels Hindous supposés durer toute la soirée. Effectivement, après le long défilé des invités devant le couple sacré, les voilà assis au milieu de la salle de réception, coincés entre deux prêtres et le père de la mariée, forcés d'écouter religieusement le double récit des paroles sacrées de la Bible Hindou, et ce pendant une bonne heure et demie! Puis vint le jeu du portage de fiancés: chacun assis en tailleur sur une planche en bois de 30cm de côté, portés à hauteur d'épaule, la mariée faisant tout d'abord 5 ou 6 fois le tour du beau prétendant, puis les voilà placés face à face (ou presque, les porteurs commençant franchement à fatiguer), essayant de s'échanger leurs colliers de fleurs, en dépit de leurs attirails encombrant, notamment le fameux sacré-cœur jonché sur la tête du marié (merci Mat pour tes talents d'observateur).

Et pendant que ces deux là s'éclatent à suivre les coutumes Bengali à la lettre, et bien tout le monde s'empiffre joyeusement dans la salle à manger toute proche. Aussitôt assis, une armada de serveurs et cuisiniers vous servent un menu de différentes réjouissances gustatives allant des cutlets (sortes de boules de panures à la purée de tomate épicée), en passant par les trois types de poissons accompagnés de riz et de dal (sauce à base de grosses lentilles roses), pour finir sur une ribambelle de pâtisseries gorgées de sucre, sans oublier l'espèce de feuille verte contenant une bonne quantité d'un mélange d'anis et d'autre herbes censées adoucir vos efforts gastriques, à mâcher patiemment (et courageusement, ultra acide le machin!).
Bref, on s'en met plein la panse comme chez nous, l'une des grandes différences avec nos "coutumes" françaises, résidant dans le fait qu'ici pas la moindre goute d'alcool. Ils n'en boivent pas énormément en tant qu'Hindous et des dires du frère du marié, ils ne veulent pas oublier une miette de ce moment unique.

La deuxième soirée fut bien-sûr organisée par la famille du marié, cette fois. Ici, plus de coutumes interminables, mais une soirée en plein air, au décor soigné et très lumineux, un groupe de musiciens sur l'estrade et un double buffet au moins aussi complet que le premier.
Inutile de préciser que ces deux soirées ont été pour moi l'occasion de poser un bon millier de questions concernant leur façon d'appréhender le mariage dans ce pays très religieux et de répondre aussi à un bon million de questions cette fois, quant à mon identité, provenance, profession, statut marital... etc. Une fois l'état civil dument récité, j'ai participé à quelques échanges plus consistants sur leurs ambitions dans la vie et le but de mon voyage. J'apprends notamment que l'on ne se marie pas facilement en Inde, surtout dans les campagnes. Si l'on a la chance de trouver chaussure à son pied (métaphore maladroite puisqu'ils ont la surprise de la pointure lors de la nuit de noce), il faut encore appartenir à la même caste mais pas au même village, avoir 18 ans minimum pour les mecs et 21 pour les filles... un vrai casse-tête. Du coup les parents présentent souvent une ou un prétendant à leur progéniture qui devra accepter ou refuser l'union, le plus souvent après une seule rencontre « physique », et une fois le choix effectué, point de divorce possible, c'est à la vie, à la mort.
Quand je leur explique que malgré toutes les libertés qu'on a, et les centaines de moyens de rencontrer l'âme sœur, je suis encore célibataire à mon age, les gars en tombent à la renverse!! Voyager seul? Quelle idée!!

Le premier meurtre!

Et oui, après être rentré des ces îles paradisiaques, je replonge dans la cacophonie générale et m'en vais visiter le cimetière de Park Street, un vieux cimetière aux tombes monumentales. Je m'arrête quelques instants pour lire ce que le Guide du routard dit de ce lieu de repos éternel quand un magnifique petit poussin me piaille joyeusement à la figure, d'un air de me demander à bouffer ou une couverture de survie; en tout cas il se sentait un peu seul le pauvre. Au point de venir instinctivement se loger sur mon pied droit et hop « je bouge plus, t'as qu'à t'occuper de moi, maintenant ». J'essaie de ne pas trop m'attendrir, c'est une règle d'or ici, et le repousse gentiment à plusieurs reprises. Rien à faire le Titi retente de m'amadouer encore et encore jusqu'à ce que je décide de m'écarter un peu pour faire preuve de fermeté.
Je n'avais pas fait deux mètres qu'un chien errant lui saute dessus et le croque de sans froid, sous mes yeux, me laissant bouche bée. Je n'avais pas vraiment l'intention de m'opposer au festin du carnivore plutôt véloce alors j'ai laissé tomber l'idée de faire entendre raison à ce sac à puces (au sens littéral du terme, croyez-moi).
Heureusement, aucun assassinat horrible ni d'expérience réellement traumatisante pour l'instant... vous voilà rassurés!

Ma première fois dans un car bondé!

Un sac devant, un sac sur le dos, et sans mentir 150 personnes dans un bus prévu pour 35 places assises et une quinzaine debout! C'est vraiment de la connerie leur règlementation constructeur, il roulait super bien ce bus!
Après avoir jeté mon gros sac de 15kg dans le coffre poussiéreux, sans quoi je me serait fait purement lyncher par les passagers du bus, j'ai réussi avec la plus grande détermination à pénétrer de 2m dans cette masse humaine ultra compacte, avec l'aide de mon nouvel ami le vendeur de tickets qui en plus de taper violemment sur la tôle afin d'indiquer au chauffeur s'il doit s'arrêter pour tenter de kidnapper un nouveau passant sans défense, a également la lourde tâche de tasser au maximum les passagers de son tas de ferraille diabolique. Et ne croyez pas que la scène se passe à Kolkata où le trajet n'aurait duré qu'une demi-heure maximum, non, je partais de Bhubaneswar pour rejoindre Kornak, en à peu près 2h30! L'enfer venait tout juste de m'ouvrir ses portes!

Heureusement les gens te voient venir avec tes 2 sacs et ton air gauche. Et comme l'Indien moyen ne peut s'empêcher d'aider son prochain (surtout quand il est blanc), on te libère un peu de place ici pour ton premier sac, pendant qu'un autre balance carrément ton deuxième appendisse dans les bras d'un de ses concitoyens tranquillement installé sur son siège, genre: "Tiens Lucien, occupes-toi donc de sa besace!"
Pendant ce temps je m'adapte peu à peu à ma nouvelle condition: telle une sardine qui se serait faite surprendre à la fermeture de la boîte, je commence à baigner dans mon huile, mon bas ventre collé au menu postérieur de mon copain de devant (super indulgent quant à mes frottements incessants) et le mien, de postérieur, essayant de trouver un moyen de s'emboîter logiquement dans la paire de fesses qui me servait à cette instant précis de buttée arrière. Je m'agrippe tant bien que mal au montant qui me séparait du cockpit du fou du volant drogué au coups de klaxon incessants et de freins inopinés, qui nous servait de chauffeur, tout en essayant de dégager mon bras gauche de la glu masculine qui l'emprisonnait pour assurer un deuxième point d'attache, encore que je ne me sentait pas vraiment capable de valdinguer où que ce soit à ce moment là. J'étais calé!

Puis, miracle, après une demi-heure de lutte, mon voisin de derrière étant beaucoup moins ouvert à la promiscuité que celui de devant, j'aperçois les signes discrets d'une charmante dame qui tentait de m'avertir de la future opportunité de pouvoir posé mon derrière dans un fauteuil tant désiré. En gros elle allait descendre et s'efforçait de me garder la place chaude! La suite du trajet ne fut alors qu'une formalité comparée au début du voyage, non sans une petite gêne lorsque je croisais le regard envieux mais jamais agressif de mes anciens co-détenus.

Pour continuer sur les transports, mes premiers vrais embouteillages!

Je les ai expérimenté à Kolkata entre l'aéroport et le terminus du métro. On voit rarement de feux de circulation dans les grandes villes indiennes et quand ils en ont, ils sont parfois commandés par des flics dans une petite cahute (un peu trop de voitures en attente de ce côté là: « Hop je passe au vert »). Ils ont aussi des « contrôleurs routiers » censés fluidifier les carrefours à problème, en gros tout les 100m, et malgré tous ces agents de circulations, on se retrouve vite totalement bloqué au point que le chauffeur coupe le contact pendant de longues minutes.
Si on nous mettait dans les mêmes conditions de circulation, on s'entretuerait... en moins de 5 minutes. Je pensais que les Parisiens conduisaient comme des cons mais finalement au jeu du chacun pour sa gueule les Indiens ne valent pas mieux! Et pour cause, la densité du trafic ne laisse vraiment aucune place à la gentillesse, au respect des règles de conduite ou à un quelconque principe de "Non mais j'étais là avant vous!" La seule chose qui compte c'est: "Si t'as le moindre espace devant, t'avances!" Pas de feu, donc pas de raison de laisser un carrefour libre afin de libérer une ou deux bagnoles essayant désespérément de s'engager sur l'artère principale depuis 15 bonnes minutes. Non, ça c'est purement incompréhensible ici. En fait c'est comme si chaque mètre carré de bitume devait à tout prix être occupé par un camion, un bus, un taxi, un rickshaw, un tricycle ou tout simplement un pauvre vélo, complètement comprimé au mieux de cet accumulation de taule tout droit sortie d'un Mad Max Bollywoodien; sans parler des piétons qui viennent cimenter le tout en tentant de se frayer un chemin au travers de ce cauchemar motorisé!

Me voilà donc bloqué là, à l'arrière de mon bus englué dans un torrent de véhicules inanimés, moteur éteint depuis bientôt dix minutes quand tout à coup, miracle, le monstre cracheur de fumée se manifeste à nouveau par de violents coups de klaxons et reprend vie peu à peu au milieu d'un nuage de poussière, synonyme de mobilité retrouvée!

J'en ai enfin fini avec ce message-fleuve. Plus je le le relis, et plus je me dis que j'ai énormément de choses à raconter et à faire partager, toutes ces choses dont je pourrais rire avec un compagnon de route si j'en avais un plus loquace que ma pierre tombale de sac à dos. Du coup je ris intérieurement, une fois l'étonnement, voire l'agacement liés à ces situations disparus, et je n’ai alors qu’une envie : celle de coucher tout ça sur mon petit carnet.

Encore un gros merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires, des signes d'affection et d'encouragement. Je ne prends pas souvent le temps de vous répondre car je ne tiens pas à passer tout mon temps sur ce satané PC et encore moins dans un cyber-café mal éclairé, mais sachez qu'ils me touchent énormément.

Toujours autant de bisous à tous

P.S: promis la prochaine fois, je la fait courte... ou pas....

Et hop trois nouveaux albums...

2010-02-09T15:59:00.002+01:00

Bon comme le poete me l'a souffle (comment ca quel poete? ben c'est James, le mec qui a chante "Vive vive vive les gros nichons" pendant un jeu tele sur NRJ12 quoi) je vais m'efforcer de publier un petit mot pour vous avertir a chaque nouvel album (t'as vu comme je suis dissipline, hein?)

Donc voila le telegramme du jour:

Attention, attention, nouvelles photos STOP
Trois nouveaux albums arrives sur Picasa STOP
Comme d'hab tu cliques dessus et ca s'ouvre... c'est magique STOP

Allez encore qq jours et je devrais avoir fini le roman pour decrire mes derniers jours entre Kolkata et les Andamans (c'est que le temps passe vite quand on se baigne du matin au soir et que le soleil se couche a 5h30, lui!)

Pour info je suis rentre du paradis et ai retrouve l'enfer de la cacophonie ambiante de Kolkata ce matin. Dans 2 jours je reprends la route, ou plutot les rails vers le Nord-Ouest.

Bisous a tous et surtout a toutes ;)
Aure

"Enfin une petite carte postale du fiston!"

2010-02-05T09:07:00.000+01:00

Ma chère petite Maman,

Je t’envoie cette jolie carte du paradis! Des plages de sable fin, à l'eau turquoise où je passe une bonne partie de mes journées à nager au milieu des poissons multicolores. Je n'ai pas pris de guide pour les îles Andaman, mais le bouche à oreille m'a permis de m'orienter vers un charmant petit hôtel de bord de mer composé de bungalows individuels, pour 4euros la nuit: le rêve pour presque rien en somme.

Aujourd'hui j'ai loué une bicyclette pour me déplacer de façon responsable sur ce petit caillou qu'est l'île d'Havelock ("Have a look", tout est dit!). J'en ai franchement chié... oups.... heu... j'en ai légèrement bavé pour arriver au sommet des quelques côtes qui me séparaient de la plage n°7 (là, j'avoue, ils se sont pas foulés) et heureusement que mes supporters du bord de route, j'ai nommé messieurs les coqs, canards et buffles parfois accompagnés d'une ou deux biquettes, me sont restés fidèles tout au long des 10 km... mais la récompense était de taille (voir photo de la carte postale)!

Ce soir je vais essayer de trouver un petit bar de plage pour picoler joyeusement.... oups... ça me reprend... pour faire quelques rencontres que j'espère enrichissantes. Je suis en train de préparer une longue lettre pour te donner quelques impressions plus détaillées de mes derniers jours passés de ce côté du globe, avec de petites explications quant aux coutumes Benghali en matière de mariage.

Je t'embrasse fort ma petite Maman
Ton fiston qui pense souvent à vous tous

Auré

Prêt à voyager!!

2010-01-25T07:35:00.002+01:00

Merci pour tous vos commentaires, ca fait vraiment plaisir de voir que beaucoup de gens me lisent et apprecient mes petites bribes de voyage. Continuez comme ca, lachez-vous, j’adore!

Aujourd'hui c'est dimanche 24 Janvier 2010, il fait une trentaine de degrés sur la côte Keralaise et je me sens vraiment bien; et les quelques jours que je viens de passer à Varkala y sont pour quelques chose... que je vous explique... on en était où déjà? Ah oui!

Donc j'ai quitté Mumbai il y a une semaine, en prenant le train pour Ernakulam, après avoir perdu 2 bonnes heures afin d'obtenir le précieux billet au guichet spécial touristes de Victoria Terminal. 26h de train couchette climatisé, et quelques bonnes discussions plus tard, je suis enfin arrivé à Ernakulam. Ville sans grand intérêt si ce n'est son port industriel, ces grandes avenues dénuées du quelconque charme apparent et ses fortes odeurs de grandes marées Andernosiennes, bref ça pue et c'est moche... (désolé James, mais franchement la vase à marée basse sous le cagnard, ça refoule grave!)
Plus sérieusement, c'est ici qu'on peut prendre un bateau pour rejoindre Fort Cochin, petit bord de mer plus charmant avec ses pêcheurs au filets chinois dont l'utilisation fastidieuse donne lieu à de beaux ballets de pêcheurs en équilibre sur des poutres de bois. J'y ai passé une après-midi sympa mais sincèrement on en fait vite le tour, malgré ma volonté d'éviter les "rickshaws", comprenez les "touc-touc" ou autres taxis à 3 roues locaux, afin de me déplacer à pied pour me désengluer des sentiers ultra battus par la masse touristique qui afflue ici.

Deux jours à Ernakulam puis me revoilà en quête d'un nouveau billet de train pour un ailleurs plus méridional encore, la pointe Sud de l'Inde comme objectif programmé.

J'arrive donc à la gare d'Ernakulam, prêt à remplir mon petit formulaire de demande de réservation comme j'avais appris à le faire quelques jours auparavant, mais là, point de guichet touristique, juste une longue file d'attente compacte et désordonnée comme j'en avais tant évité jusque là. Tant pis, cette fois faut y'aller, je me jette dans la mêlée et essaye de tenir ma place dans la "file" sachant que 20cm laissés devant soi sont une invitation pour une famille de six personnes à prendre ta place. Bref, "Tu le colles l'otochtone, Ok?"

Après une demi-heure d'attente active, le sac de 16 kilos rivé sur les épaules, j'atteins enfin le guichet et après m'être fait couper la chique par 2 indiens à la sournoiserie sans limite , j'expose enfin mon réquisitoire au vendeur à la moue peu avenante. Je pense qu'il appréhendait autant que moi. La foule me presse contre le comptoir, on essaye de me dégager au bout de 15 secondes mais je tiens bon et persévère dans mes explications face à un préposé aux billets toujours dubitatif quant à l'existence de la gare que je m'époumone à prononcer dans le dialecte approprié. Le plus drôle à ce moment là ce sont les gens autour de moi qui ont l'air d'encourager le vendeur à te dégager de là puisqu'apparemment la situation est insoluble et que les gladiateurs, heu pardon, les voyageurs s'accumulent dans mon dos. Puis par la grâce de Vishnou, le regard du gars s'illumine enfin et j'aperçois mon précieux sésame que je m'empresse de régler pour en finir avec cette accumulation d'épreuves tantôt physiques, tantôt psychologiques: "Mais qu'est-ce qu'il raconte là?" digne d'un fort boyard en solo!!

J'avais mon billet mais quant à savoir dans quel train monter... là c'est une autre affaire... Mon billet mentionnait bien la destination de Varkala mais point de numéro de train ni d'heure de départ prévu: et c'est là que la méditation doit aider, parce que moi j'avais juste envie de gueuler un gros:

"MAIS PUT... de BOR... de PAYS de M...." je vous laisse compléter à convenance

Bon je me ressaisis et renonce bien entendu à aller me faire lapider en retournant au guichet précédent et décide d'interroger le seul interlocuteur présent sur le quai: un agent de sécurité. Il se débarrasse de moi en me disant un truc du genre: "T'inquiète mon gars, t'es dans la bonne gare, le train que tu cherches viendra bien un jour ou l'autre." Me voilà rassuré! Tu parles!

Une dizaine de trains et 1h30 plus tard, je comprends que c'est enfin mon train qui entre en gare, grâce à l'aide d'une douzaine d'indiens (tous très gentils mais l'info se vérifie 5 ou 6 fois ici, une petite moyenne des réponses les plus fréquentes et on obtient une réponse privilégiée qui elle-même pondérée par le nombre de gens qui attendent sur le même quai que toi, me donne une idée crédible du train dans lequel je dois monter... sinon, tu peux aussi suivre l'otochtone...

Ça y'est je suis dedans, re-train, 8h à peine cette fois et me voilà arrivé à Varkala!
Je savais que ça serait touristique mais là, vraiment, ça ressemble même plus à une station balnéaire! Non, comment vous dire...
Une belle plage surplombée par "la cliff" comme ils disent (la falaise quoi) où se succèdent mécaniquement les restos et les boutiques, un resto, une boutique, un resto, une boutique... ha! un vendeur de glaces... un resto, une boutique...
De fait, tout le monde passe par "la cliff" et on ne croise pas le regard d'un vendeur ou d'une vendeuse, ou encore d'un bébé vendeur (à oué, ils travaillent très tôt ici!) sans qu'il vous oriente du bras dans sa boutique, geste qui s'accompagne tout aussi mécaniquement d'un grand sourire qui sent bon les Roupies, et d'un Have a look, good quality, good price for you! Et pour les restos, la même: le bras tendu, le smile, les yeux en forme de dollars et l'indémodable: Have a seat, good food, good price for you! et le touriste de répondre, enfin au début, No thanks!!!!!!

Loin de moi l'idée de critiquer les vendeurs, ils veulent leur part du gâteau et à leur place on ferait pareil. Mais au bout d'une demie heure, une seule envie en tête: se réfugier à l'auberge ou faire la technique du « Terminator »: un iPhone sur les oreilles, genre Ta gueule, j'entends rien!, une bonne paire de Rayban genre Range ton sourire, j'te regarde pas! et pour finir une bonne tronche de 3 pieds de long qui ponctue le personnage capable de décourager le meilleur vendeur de parasols de la côte.

Du coup le rapport Indiens blancs-becs n'a rien d'enrichissant et la belle plage du coin perd tout son charme. Bref envie de se barrer... et vite...

Dommage car l'endroit est prometteur.
Tout d'abord c'est vrai qu'on se sent vraiment en vacances, ici, un peu trop sur la côte d'azur mais n'est-ce pas le prix à payer quelques fois? Et puis la plage de sable fin entourée de cocotiers, avec des vagues parfaites pour une aprem de body-surf dans une eau à 27°... sans compter les petits bars aux grandes terrasses face à la mer et les affiches de petits concerts à venir... et j'ai failli oublier les filles en maillot de bains venant des quatre coins du monde... allez, je prends deux jours de farniente, et après j'me casse!
Au delà du côté station balnéaire ultra connue, l'endroit est rempli d'hôtels qui proposent des massages, soins et consultations médicales dans le cadre de la médecine Ayurvédique! Une sorte de médecine douce qui est très bien implantée dans cette partie de l'Inde certainement. De plus, on ne compte plus le nombre de cours de Yoga et autres périodes de jeun proposées à chaque coin de rue.
Varkala est un haut lieu des pratiques spirituelles, de la méditation, de la relaxation, bref de la recherche du bien être...

Du coup, à 18h, la plage se remplie de centaines de blancs maigrichons, sourire aux lèvres en positions de lotus, s'extasiant devant le coucher du soleil (sans doute présents aussi pour applaudir son réveil mais j'étais pas là pour faire l'appel) tels de jeunes Padawans suivant religieusement les conseils de leur Maître Yoda local. Je vous avoue que malgré mes sarcasmes, ils m'interpellent ces adeptes du Yoga auquel on prête tant de vertus positives... D'ailleurs j'ai enfin ouvert mon livre sur "L'art de la méditation" par Mathieu Ricard (quand j'ai vu le nom de l'auteur, je savais que ce bouquin était pour moi! mais avant tout c'est un moine bouddhiste français... porte parole de Dalaï Lama, s'il vous plaît!).

A moi les levers de soleil déguisé en rouleau de PQ!

Et puis finalement c'est encore la vie qui a décidé pour moi. Ou du moins, c'est elle qui , comme toujours, m'a mis en présence des éléments et des personnages qui m'ont aidé à décider de rester quelques jours ici.
Le premier soir je me suis collé dans une auberge assez centrale et pas trop chère, mais la chambre n'était libre qu'une nuit. Du coup le lendemain je suis allé traîner mes guêtres dans celle d'à côté: la Johnny Cool Sunshine HomeStay. Ooohhh yyyyeeeee!

Au portail je tombe sur Hary, la cinquantaine, plutôt sympa, je me dis que ça doit être lui le Manu dont parle le Bide du routard mais dans ce cas où sont passé ses dreads? Après un bon quart d'heure de confusion, il me mène vers l'hôte de l'hacienda qui m'explique qu'une chambre vient de se libérer, ni une ni deux, je pose mon bazar et file dans un cyber café pour connaître les horaires des trains qui repartent vers le Sud dès le lendemain... bien décidé à quitter cette endroit dénué de sens à mon gout. Puis de retour à l'auberge je rencontre Guy, à peu près le même age qu'Hary, Niçois d'origine qui alterne entre séjours à l'étranger et retour vers sa chère terre natale. Il m'explique qu'il a décidé de venir passer 6 mois ici, à Varkala, si, si, ici! Étonné par son choix, on papote un peu... rebelote le soir même autour d'une assiette de thon délicieuse en compagnie de 2 autres frenchies qui ont attaqué l'Inde par le Nord et finissent leur 3 mois dans le pays... puis au file des discussions le charme opère, j'oublie petit à petit le safari incessant dont j'étais victime la veille et me laisse convaincre que quelques jours dans le coin me feraient le plus grand bien avant d'attaquer cette grande aventure qui ne sera pas toujours de tout repos.

Je me sens bien en fin de compte. Cette guesthouse a quelques chose de spécial et chaque personne que j'y croise est une nouvelle occasion de me laisser bercer par l'histoire atypique d'un "ex-gen normal" qui à un moment de sa vie a décider de changer sa destinée... c'est peut-être tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Loin de moi l'idée de suivre un de ces exemples plein d'expériences personnelles, juste envie d'écouter ce que les autres ont écrit dans le grand livre de leur vie, avant de prendre la plume à mon tour. Johnny cool est un havre de paix propice à la détente et à la réflexion, mais dans laquelle il fallait que je passe une bonne semaine pour que l'effet opère. Maintenant je me sens vraiment parti de chez moi. Et même si j'ai zappé une ou deux étapes sur la route qui m'attend, je me sens enfin prêt à reprendre mes sacs pour de bon.

Encore tant de choses à raconter mais pas vraiment le temps de développer autant. Alors en vrac et dans le désordre, voilà ce qui m'a occupé pendant la semaine que j'ai passé ici:
- des réceils à 7h du mat pour aller prendre de belles photos un peu à l'écart de la plage principale, et toujours de petites discussions souvent basées sur nos différence de mode de vies avec des indiens du coin (qui ne quitteraient cet endroit pour rien au monde, d'ailleurs),
- des après-midi à barboter, siroter des lassi, milk-shakes et jus pressés en tout genre en attendant la première bière,
- et des petites soirées souvent débutées à l'auberge à jongler entre langues française et anglaise autour d'une succulente assiette de tiger prawns façon Manu, qui se sont souvent terminées au Chill out tout proche à boire un dernier verre en chantonnant un air de Led Zep dans une atmosphère juste ce qu'il faut de hippie style.

Cette semaine est allée crescendo sur beaucoup de plans. Et la journée d'hier en a été le point d'orgue, qui me fait pensé que je peux quitter Varkala tranquille vers d'autres aventures, moins occidentales peut-être...
Faut quand même que je vous raconte... Avant-hier j'ai papoté avec une Ukrainienne qui est venue ici pour donner un séminaire de yoga (à peine 25 ans la nana, chapeau!) et après ça elle est allé sur une plage "cachée" pour trois jours de jeun dont elle revenait tout juste. Sur ce, elle me conseille d'aller le lendemain matin à un cours de yoga prodigué par Philipo, des cours sympas pour débuter apparemment. Malgré les 5 petites heures de sommeil, je me motive et me présente à 8h30 à l'endroit indiqué pour découvrir les joie des assouplissements, exercices de respiration et de concentration matinaux que nous avons pratiqué sur un toit en petit groupe de 5 personnes, parfait pour moi. Le cours se termine par une exercice de prise de conscience des différentes partie de son corps dans le calme le plus parfait, difficile de ne pas sombrer comme mon voisin "Bob le ronfleur" mais tellement intéressant... Les 2h30 qu'on duré ce cours m'ont paru durer une petite heure... très bizarre...

Puis après une sorte de brunch local à discuter avec le prof, je suis allé me faire masser de la tête aux pieds dans un centre de soins Ayurvédique que des kiné français, rencontrés à l'auberge, m'avaient conseillé: 2h de bonheur... retour à l'auberge après une bonne trempette pour me réveiller avant le soirée, puis apéro-diner-discute avec Guy, Rénata et Hary qui s'est finalement prolongé en un tête à tête splendide avec Guy, tant de choses à apprendre des autres! Puis ma soirée s'est terminée en crises de fou rire interminables avec Valérie, une Québecoise en quête de quiétude avant son retour au pays. Les différences d'expressions entre Québecois et Français est vraiment un puits sans fond!!

On a ri, mais on a ri!! (Nat: tu dois vraiment pas t'ennuyer à les écouter parler...)

Je quitte Varkala demain vers Trivendrum puis Vishakapatnam (où je ne ferai que passer, pour répondre à Phil, effectivement c'est même pas dans le routard cette ville!) et il me restera quelques jours pour rejoindre Calcutta en train et être à l'heure pour le mariage, enfin j'espère...
Voilà encore une fois, vous savez tout, et vous comprenez sans doute un peu mieux, pourquoi je me sens vraiment bien aujourd'hui, dimanche 24 janvier 2010.

Comme tous les jours, c'est le premier jour du reste de ma vie et je compte bien en profiter...

Je vous embrasse tous très forts
Auré

P.S: J'ai ajouté quelques nouvelles fonctionnalités sur le blog:
- l'outil de traduction du blog de Google, vous choisissez votre langue de prédilection et hop me voilà parfaitement bilingue en serbo-croate des montagnes...
- la petite carte pour savoir où je suis (mise à jour par mes soins si tant est que je trouve un cyber-café pour chaque nouvelle étape...). Comme pour la carte de mon itinéraire prévu, vous pouvez l'agrandir en cliquant en dessous sur Voir Où suis-je en plus grand.
- dernière petite chose: précisez bien votre prénom et nom ou première lettre de celui-ci ou encore votre surnom s'il est assez distinctif pour moi afin que je vous identifie quand vous me laissez un commentaire, s'il vous plaît. Il y a des prénoms assez répandus en France alors, pas toujours évidant pour moi de savoir qui est l'auteur du dit commentaire avec juste un prénom.

Ça y'est! je suis en vacances!!

2010-01-18T15:39:00.002+01:00

La piole à 5 euros...

La précipitation m'a fait oublier de remercier chaleureusement ceux qui m'ont fait la magnifique surprise de venir à Londres pour le dernier week-end européen, j'ai nommé Adé, Carlos, et Chris... merci pour ce superbe cadeau! Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore trouvé dans la liste de remerciements, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire assassin, voir carrément insultant... ça me changera et puis ça me rappellera l'ambiance parisienne.

Tout d'abord je vous présente toutes mes excuses pour le dernier message plein de références merdiques et vraiment sans intérêt finalement, si ce n'est celui de me défaire des quelques blagues qui seraient sorties naturellement si j'avais été accompagné par quelques-uns de mes joyeux acolytes habituels. A ce propos j'ai bien failli parfaire mes adieux il y a deux jours en saluant pour de bon mon fidèle transit européen, mais apparemment il résiste... pourvu que ça dure... allez c'est promis j'arrête les salasseries... un peu de légèreté que diable!

Je n'arriverai sans doute jamais à égaler mon cher ami Yoann, qui nous a tous surpris une fois de plus par ses qualités littéraires, qui s'expriment plus souvent le ventre plein ou une bière à la main... mais enfin tout de même, je salue l'effort, et vais essayer d'élever un peu le débat par rapport à la dernière fois. Par contre t'aurais quand même pu écrire le nom de ma chère maman (et le mien par là même) correctement... et ça se dit être mon ami...j'te jure!

Déjà 6 jours de voyage en solitaire à l'autre bout du monde... ou presque.....
Tant de regards, tant de sourires, tant de surprises, tant de belles filles aussi (enfin quand elles daignent bien vouloir se montrer) et déjà plein de rencontres. On m'avait promis l'enfer: la pauvreté malodorante, la mendicité oppressante, l'indifférence nécessaire... je découvre la diversité des classes ou castes (de moins en moins vraie dans la société actuelle de Mumbai), la multitude de cultes et des cultures apparemment, mais avant tout l'énergie que tout un chacun met à ne jamais baisser les bras, sans agressivité aucune... face à tant d'injustice. Je suis un touriste au regard encore vierge dans cette grande fourmilière qu'est Mumbai et pourtant le "choc" tant redouté ne s'est pas produit.

« Un peu pénible, ton introduction Auré! » Oué! Je m'explique!

C'est vrai que les nasaux sont pris en traitres à chaque coin de rue (encore que... les latrines de l'auberge m'ont vacciné pour un moment), qu'on ne fait pas 50m sans être sollicité par un enfant de 4 ans, barbouillé comme un jockey après une course à Auteuil un jour de déluge (dommage j’arrive pas a retrouver la video), ne vous sollicite pour quelques Roupies et que le bruit incessant des klaxons n'ait de quoi vous faire regretter les embouteillage d'un périph parisien un jour de grèves. Mais franchement, Mumbai me fascine déjà!
Mumbai est une mégapole de 15 millions d'habitants où chacun (moi y compris) semble trouver sa place.
Allez pour ceux qui pensent que je me la pète un peu en parlant de Mumbai et pas Bombay, voilà la vérité: Selon l'histoire officielle, Mumbai est la contraction entre le nom d'une déesse autrefois vénérée ici, Mumbadevi, avec le mot "mère" aai en marathi. Donc aucun lien avec le nom originel de Bombay qui, lui, provient d'une appellation portugaise: Bom Bahia, la "Bonne baie". Elle semble bien loin l'époque où lesdits Portugais débarquèrent ici et fondèrent un village...

Bon j'arrête de recopier le Guide du routard, ça va finir pas se voir!

Pour ceux qui n'ont jamais été dans un pays surpeuplé où les feux tricolores ne veulent pas dire grand chose, voilà comment on y circule. TU T'ARRETES PAS! Voilà... bonne chance alors!
C'est pas loin de la vérité en fait. J'ai rarement vu un Indien s'arrêter pour attendre que les voitures freinent sagement pour le laisser passer, même sur les grosses artères. Le jeu étant de passer au bon moment, c.a.d entre 2 véhicules à moteur qui vont à la même vitesse que le reste de la circulation, sans les obliger à ralentir, sinon c'est la perte d'aptitude auditive assurée, et sans s'arrêter au milieu de 2 files genre: "Bon maintenant je prie et j'attends que ça passe!" Parce que: CA PASSERA PAS! Alors tu suis l'autochtone et t'avances!
Ah ce que c'est bon de voyager!

Hormis les klaxonnes ininterrompus des conducteurs qui veulent signaler leur présence...par soucis de sécurité bien-sûr, personne ne se pousse, jamais, personne ne s'engueule, personne ne se regarde de travers, sous prétexte qu'un individu aurait pu faire perdre du temps à un autre... vous voyez de qui je parle peut-être? Mumbai est une fourmilière grouillante et polluée mais où les gens ont toute leur humanité... Parisiens: prenons-en de la graine, bande de privilégiés que nous sommes...

Au passage, la première chose qu'on me dit en général? "Votre anglais est plutôt bon... pour un Français!" Du coup je suis flatté puis gêné à chaque fois qu'un indien me relate l'invariable mésaventure parisienne (encore une fois) où perdu entre Notre Dame et le Sacré Cœur il cherchait à acheter une glace et personne pour l'aider, chose qui ne me serait jamais arrivée ici, alors que seulement 6% des Indiens parlent la langue de Shakespeare (ou plutôt celle de son arrière petit fils). Et ce que les Indiens regardent le plus chez moi? Mes pompes de rando bleues pétantes et finalement assez large. Apparemment ça leur fait l'effet d'un Martin Mac Fly dans Retour vers le futur n°2 se promenant naturellement dans la ville avec ses pompes auto-ajustables, auto-nettoyantes et auto-vousavezqu'aregarderlefilm, avant de reprendre son envol vers une autre destination grâce à ses godillots du futur OOOUUUUUUUHHHHHH (et encore j'ai rien bu là!)

J'étais parti sur l'idée de faire du CouchSurfing (i.e: être hébergé par quelqu'un qui vit ici et que j'aurais contacté par internet; http://fr.wikipedia.org/wiki/Couchsurfing) dès mon arrivée à Mumbai donc. Puis j'ai laissé tomber l'idée d'être hébergée par Kodika, qui elle-même m'a belle et bien laissé en plan; mais j'ai rencontré un autre CouchSurfer qui s'appelle Jeet et qui vit à New Mumbai (à 1h au nord-est de là où je suis). Ce mec que je ne connais pas, à fait 1h de train pour venir me serrer la pince près de mon taudis par pure sympathie. Il est vraiment excellent! CouchSurfer hyperactif depuis 7 mois (il a hébergé une cinquantaine de CouchSurfers, entre autres: 3 Français, des Autraliens et autres Israeliens...) et n'a pas hésité à se déplacer jusqu'ici après une journée de dur labeur Indien (i.e: 54h de travail quotidien) pour un échange mutuel sur mon trip, nos habitudes de vie, nos envies respectives... and so on... jusqu'à son dernier trains de retour en "banlieue". Et vous savez où il m'a amené pour le diner? Au McDo, ça aussi, c'est promis, j'arrête!

Je vous présente Jeet!

Et en guise de cadeau de bienvenue, il m'a invité au mariage de son frère le 31 janvier et le 2 février à Calcutta!!! C'est pas énorme ça? Non, vraiment, c'est un mec super ouvert (et pas dans le sens que certains d'entre vous le prévoient, les choses étant plus que claires...). Et j'aurai plaisir à le retrouver en fin de mois pour 2 soirées qui s'annoncent riches en couleurs et en émotions, enfin j'espère seulement qu'ils acceptent les mecs en bermuda, mal rasés... avec les godasses du mec de Retour vers le futur... c'est pas gagné!

Je voulais planifier mon trip en fonction des rencontres et des feelings, ça s'annonce plutôt bien parti! J'ai donc réservé ma place, non sans mal, dans un train "couchette" direction Cochin, sur la côte Ouest à 1500 km au Sud d'ici... pour 10 euros! Que demande le peuple!
En fait j'ai pu réserver ma place la veille pour le lendemain dans un train bondé grâce aux quotas "touristes". Il existes plusieurs quotas de places réservées pour certaines catégories de personnes en Inde: les femmes, les personnes âgées, les militaires... et les touristes. J'ai quand même fait la queue au seul guichet des billets "touristes" de la gare de Mumbai mais j'ai eu ma place en moins de 2h et je suis bien contant de connaître la 2ème étape de mon trip...
Puis je sauterai dans un avion de Trivandrum à Vishakhapatnam (ouf, pour réserver le billet, ça promet!) le 26 Janvier, histoire d'être à Calcutta (ou plutôt Kolkata) le 29 ou le 30 janvier.... pour quelques jours de fêtes locales que je ne manquerai pas de vous narrer.

Pour la suite? Un petit saut sur les îles Andaman me tenterait bien (Ben: je sais que tu en rêves alors... je t'enverrai une petite carte dédicacée... ça te va? Ha, ha, ha...Désolé, juste pour voir si tu lis mon blog.)

Ce soir, dernier soir à Mumbai, j'ai rencontré un couple d'Autrichiens: Christine et Thomas (s'ils ont la bonne idée d'appeler leur fils Scott, ça fera la blague... dixit Hernan, bisous poulet). En fait on nous a rassemblés "de force" autour d'une table de 4 vue que j'étais seul et que la logique indienne veut qu'1 personne sur une table de 4= 75% de recette en moins... ça se tient ma foi! Toujours est-il qu'on a commencé à discuter autour de notre petite table du Leopold café, parmi une foule d'Indiens venus savourer le privilège de se voir attribuer une note 2 à 3 fois plus salée que la "normale Mumbaisienne" sous prétexte que le bar s'est fait canardé fin 2008, au même moment que l'attentat du célèbre Taj Mahal hôtel tout proche... impacts de balles encore intacts... Rien de très fabuleux à relater si ce n'est un échange sympathique et toujours appréciable quand on voyage seul (je commence à vraiment ressentir et apprécier cette situation).

Un post plutôt long à mon goût, en espérant qu'il ne l'est pas trop au vôtre et que je trouverai le temps de vous en pondre un similaire de temps en temps. Allez j'y retourne...

Encore plein de bisous à tous
Auré, qui sait pas encore trop où il va, mais bon, il y va et puis jusque là tout va bien, alors...

P.S: je vous envoie ce message depuis Varkala, 3j que j'essaie mais j'avais pas encore trouvé le temps de me poser dans un cyber-café pour m'en occuper...
Je vous raconterai l'after Mumbai la prochaine fois. Pour l'instant je retourne faire un plouf! ("mais quel connard...")

Bonne année 2010

2010-01-12T11:25:00.000+01:00

"Bonne année 2010 à toutes et à tous... qu'elle vous apporte du bonheur, de la joie, et qu'elle vous garde en bonne santé jusqu'à mon retour... Vous allez tous beaucoup me manquer pendant cette année..."

  Bon, je vous avoue tous. J'avais préparé ce post il y a une semaine et jamais eu le temps de le publier. Aucune référence à l'Inde aujourd'hui... juste des réponses aux questions que certains d'entre vous m'ont posé concernant l'utilisation du blog.
Je reviens bientôt...

  "Vous êtes nombreux à m'avoir posé quelques questions concernant l'utilisation de ce blog. C'est pourtant pas compliqué: "Tu cliques à gauche, tu cliques à droite et hop t'as les messages"

Voici les FAQ=Frequently Asked Questions, autrement dit les questions qui reviennent le plus souvent (Maman tu vas devenir une pro d'internet à la fin....)

- Comment je fais pour recevoir un mail à chaque nouveau message?:

  Vous cliquez en haut à gauche du blog sur "Recevoir des news de verygoodtrip par mail". Ensuite une fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous écrivez votre adresse e-mail et en bas il faut recopier ce que vous lisez à l'écran (histoire de prouver que vous n'êtes pas un ordinateur mais bien un humain???)
Ensuite on vous explique que pour CONFIRMER votre inscription, vous devez aller sur votre boîte mail puis ouvrir le message de "Feedburner" et pour cliquer sur le lien (en bleu) contenu dans ce message. Une fois ces trucheries informatiques effectuées, vous recevrez un mail à chaque fois que j'écrirai un nouveau message sur le blog... Capitche? Cool!

- Ca sert à quoi de devenir membre du blog?:

  Pas à grand chose... Pour devenir membre du blog, il vous faut une adresse de messagerie Gmail ou Yahoo, ou... cette adresse est souvent liée à un profil internet vous concernant (une description de vous avec plus ou moins de détails comme votre age, adresse, photo et tout et tout).
Du coup, si vous avez mis une photo de vous sur ce profil, elle apparaitra dans la liste des "Membres du blog" et le nombre de membres augmentera.
De plus, si vous avez créé une page "Google reader", vous pourrez lire les nouveaux messages de mon blog sur cette page en même temps que ceux de tous vos blogs préférés au lieu de venir ici à chaque fois... utilité réelle du machin: si vous connaissez 50 personnes en tour du monde, ça peut le faire ;)

- Les commentaires, c'est compliqué...

  Non, c'est très simple. Pour voir les commentaires des autres lecteurs, il FAUT cliquer sur "commentaires" en bas d'un message que j'ai posté. En bas des commentaires existants, vous pouvez laisser le votre en tapant le texte dans la boiboite et en sélectionnant en dessous votre identité: les 2 possiblités tout en bas sont "Nom/URL" qui vous permet de mettre votre Nom (prénom ou surnom, pour que je vous reconnaisse quoi...) ou Anonyme et dans ce cas n'oubliez pas de signer votre commentaire en bas du texte...
J'ai finalement supprimé la modération des commentaires (je vous fais confiance mais n'abusez pas quand même... Merki)"

  Voilà pour la technique. Et maintenant place à la découverte.

  Bisous à tous

Premieres impressions

2010-01-11T18:52:00.000+01:00

Tout d'abord un grand merci a vous tous pour toutes les bonnes ondes que vous m'avez transmis avant mon depart. Je voulais vous dire au-revoir aux uns et aux autres en organisant quelques dernieres soirees a Bordeaux, a Paris et enfin a Londres mais je ne m'attendais pas a ce que vous soyez si nombreux a chaque fois.
Mais surtout, merci pour tous les mots d'encouragement de sympathie, d'amitie, voire plus encore qui ne pouvaient pas etre plus sinceres, de mon cote comme du votre j'en suis sur. Merci aussi a celles et ceux que je n'ai pas pu voir ces derniers jours et qui m'ont envoye mails et textos. Ce depart a deja ca de bon: il a delie quelques langues, la mienne y compris (je vois deja les rictus de certains...)

J'ai encore parfois du mal a retenir une petite larme en repensant a tous ces au-revoirs qui m'ont tantot rechauffe le coeur tantot fait prendre conscience du leger dechirement que mon depart a provoque parfois (sans pretention, biensur... elles se reconnaitront).

Voila, apres pas mal de soirees, de repas de fetes et d'accolades chaleureuses, qui n'ont pas empeche le climat glacial londonien de me mettre aphone, j'ai finalement embarque pour mon premier vol:
Londres - Mumbai.
Confortablement installe entre une espagnole qui part pour 2 mois en Inde puis un an en nouvelle Zellande avant de bourlinguer pendant encore 6 mois (tu vois Maman, y'a pire!) et un Icelandais qui accompagne son president en visite officiel pendant 10j, y'avait de quoi papoter... mais c'etait sans compter mon extinction de voix passagere. Un gros dodo a donc fait passe le temps puis encore une bonne sieste pendant les 2h d'embouteillages avant de finir par poser mes sacs dans l'auberge la plus economique du coin. Les 2 que j'avais repere affichant complet, je me suis rabattu sur la 3eme:
200 Roupies, soit 3 euros la nuit en dortoir de 20pers, avec douche froide et delabrees comme on les aime: franchement je ne pouvais pas mieux tomber.

Quant a ma premiere impression sur l'Inde... tres franchement je m'attendais a pire...
Pas de bain de foule grouillante et indepetrable, pas de cohue de mendiants estropies, pas encore trouve la fausse commune a ciel ouvert qu'on m'avait promis au coin de la rue. Bref, je fanfaronne un peu ciniquement mais finalement jusque la tout va bien. `Le plus dur c'est pas la chute, c'est l'atterrissage?` alors je n'ai peut-etre pas encore atterri... a voir

Pour finir, je viens de faire mon premier repas et devinez ou j'ai mange? Et ben au McDo comme un gros touriste de base... je sais, c'est la honte! mais pour ma self-defense je cherchais un reseau Wi-Fi pour vous envoyer ce petit post tranquille...et preserver ma flore intestinal encore quelques heures... quoique...

Un McDo comme il y en a tant dans le monde sauf qu'ici point de BigMac et autre Cheese Burger, non apparemment le steak hache est un animal sacre ici! Le poulet lui n'a pas la meme chance, ils le declinent a toutes les sauces... tant pis pour mes proteines. A j'oubliai; encore une petite difference avec les McDo de chez nous: les chiottes sont pas clean et asceptisees style ils ont copie les techniques d'hygiene aux hopitaux suisses; non ici c'est ambiance 2e a gauche dans la gallerie marchande... bref laissez-vous guider par l'odeur...et si vous vous demandez a quoi servent les petites carafes en plastique que chacun prend soin de remplir avant d'aller s'enfermer dans les egouts... heu les toilettes, c'est parce que la chasse d'eau est bien la mais ils ont oublie de la brancher... je sais pas ou ils les forment tous leurs plombiers ici et en Asie, mais vraiment leurs chiottes c'est Beyrouth...

Heureusement la technique cambodgienne marche pareil. On fait notre affaire en ayant pris soin de suspendre le sac a dos grace au mousqueton et de pas laisser tremper le bermuda dans la piscine a bactéries qui sert de sol et hop on vide energiquement le petit recipient pre-rempli en visant bien la crotte encore moulee Dieu merci tout en croisant les doigts de la main gauche en esperant qu'elle ne reverra pas le jour de ci-tot... sinon il faut recommencer l'operation en passant devant les gens qui attendent derriere la porte pour aller re-remplir le dit recipient... bref je vous passe les solutions de secours... mais ici quand tu vas au toilettes, en general, c'est que tu y as reflechi depuis un bon moment...

Voila l'aventure a belle et bien commence!
Ca promet!

Je vous embrasse toutes et tous tres forts, en esperant pouvoir vous donner des news regulierement et qu'elles ne seront pas trop repetitives.
Desole pour ceux qui etaient a table
Aure

P.S:
j'ai finalement garde un portable mais je ne reponds plus aux appels (je l'ai pas sur moi et puis c'est ultra cher) et c'est pas la peine de me laisser des messages vocaux non-plus. Si vous m'envoyez un SMS de temps en temps, sachez que je n'y repondrai pas a priori et que je le lirai certainement plus tard que si vous m'envoyez un mail.
Bref pour m'envoyer des news c'est beaucoup mieux sur gmail:
a.velly@gmail.com

Very Good Itinéraire

2009-12-10T17:20:00.023+01:00

Voilà mon planning tel que je l'envisage 1 mois avant mon départ.

Les traits bleus foncés correspondent à mes billets d'avions groupés du "billet tour du monde" acheté chez OneWorld.com. Les traits bleus clairs sont les vols supplémentaires (que j'achèterai au dernier moment) et en rouge, les tronçons que je vais me taper en trains, bus, taxis et autres dos de chameau, ski alpins ou monocycles... Une bonne idée de ce que j'ai prévu mais avec beaucoup d'imprécision vu que la plupart des dates et des tronçons vont changer: c'est ça qui est bon!

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore GoogleMap, vous pouvez Zoomer (double-clic) et Dézoomer grâce aux signes + et -, déplacer la carte en cliquant à n'importe quel endroit de la carte tout en maintenant le clic gauche enfoncé ou obtenir des infos en cliquant sur les petites balises que j'ai placé tout au long du parcours ou sur les tronçons.

Départ dans 1 mois (trop de trucs à faire, c'est le bordel, c'est le bordel!!!)

Bisous

P.S: n'oubliez pas, pour recevoir un mail à chaque nouveau message de mon blog, cliquez à gauche sur "Recevoir des news de VeryGoodTrip"

Afficher VeryGoodItinèraire sur une carte plus grande

Bienvenue sur mon blog !

2009-12-02T01:00:00.012+01:00

Après quelques hésitations entre divers jeux de mots plus pourris les uns que les autres, je me suis enfin décidé pour le nom de mon Blog:

Very Good Trip !!!

  C'est pas énorme ça ? Bon ok, y'a pas mon nom dedans et ça sonne comme un vieux remix de film récent mais bon c'était ça ou "Auré-is-on-trip-at-the-end-of-the-world-during-one-year..." qui ne veut pas dire grand chose non plus !

  Ce sera donc mon carnet de voyage virtuel pour les mois à venir. Je vais essayer de poster (ou "publier" pour ceux qui n'ont pas révisé leur dictionnaire du web2.0... salut Maman !) un message par semaine minimum (oui, je sais, on dit un "post" mais j'ai pas envie de perdre la moitié de mes lecteurs en route dès la première connection, OK ?).

  Y'aura aussi qq jolies photos associées aux "posts" donc, mais la totalité des albums est accessible grâce aux diaporamas qui défilent à gauche. Un petit clic sur les vignettes et Hop c'est l'album complet qui s'affiche. Merci Picasa (et je suis même pas payé pour la pub... note pour quand j'aurai plus de thune: appeler Picasa !)

  Si vous voulez être sûr de ne rien manquer de ce super-méga-extra blog: cliquez sur "Recevoir des news de VeryGoodTrip par Email" en haut à gauche, puis entrez votre adresse Email et le recopiez le code en bas (garanti sans spam). Vous recevrez un premier mail de confirmation à l'inscription de cette "Newslettre" puis un mail à chaque nouveau post de ma part.

Vous pouvez aussi devenir "Membre de ce blog" (toujours dans la colonne de gauche mais tout en bas cette fois). Un petit compte chez Gmail et hop, votre belle photo apparaît dans la colonne de gauche à côté de celles des autres membres, et pour l'utilité du gadget...heu...ben....vous êtes un nouveau membre quoi... En fait c'est utile pour les drogués des blogs, qui peuvent consulter les nouveaux posts de leurs 137 blogs préférés en un seul coup d'oeil sur leur page Google Reader (et encore un peu de pub pour Google: ils sont quand même super balaises ces mecs là, non ?) Ce Gadget bug apparemment avec GoogleChrome alors si ça vous intéresse, ouvrez mon blog avec InternetExplorer par exemple.

Enfin, vous pouvez faire des commentaires en bas de chaque post alors lâchez-vous! Mais n'oubliez pas : si votre commentaire "super subtile" a disparu, c'est peut-être parce que je les consulte avant des les publier et ceci parce que:

TOUTE MA FAMILLE A L'ADRESSE DE CE BLOG, OK ?

Voilà vous savez tout maintenant. Bonne visite à tous et à bientôt j'espère.

Auré